Mon mbx6

Bonjour

Tout d abord merci a ceux qui ont répondu à mes questions sur le mbx6

Quelque photos de mon 6 monter:

- XERUN 150A
- Leopard 4068 -2100Kv en 13 dent pour le moment
- Servo power hd 1212HV = 14kg a10ms pignon titane
- Pneu procircuit marathon
- Carro peinte par mes soins , couleur très vive à la lumière spéciale myope

En prévision renfort de cellule arrière en alu ( en commande) cf le poste comment éviter la casse

Comme les autres mbx, je peux que dire : qu'il est très beau
Je te souhaite de bien t'amuser avec

Ohh le joli 6.

2 Conseils si je puis me permettre :
- Le fil qui va du contrôleur vers le boîtier radio, fait le passer sous le diff central.
Ya une petite "griffe" en plastique prévue à cet effet sous le support (en dessous de la cloche en plastique) et qui plaque le câble sur le châssis.
- Quand tu auras l'occasion vire donc ces prises au format DEAN (contro et Lipo) pour mettre des prises PK EC5.
Les mâles ressemblent à ça :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=616
Les femelles à ça :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=617
Tu verras c'est VRAIMENT Plus fiable sur le 1/8.

Je ne vois pas très bien sur la tof, as tu mis du scracth au fond de ton bac accu pour éviter que tes Lipo ne soient projetées vers l'avant lors des chocs ?

non je suis en deux fois 2s

je devrais en mettre?

Perso je trouve que les prises dean sont vraiment pas top que tu sois en 2x2S ou pas.
Je ne connais pas une seule personne qui ne soit pas satisfaite de ses prises EC5.
Maintenant c'est toi qui voit car il faut que tu te refasse toutes les connectiques.
C'est juste une suggestion pour améliorer ton matos.

je repondais non au scratch au fond des accus.

Pour les prises le soucis c est que j'ai un fer a souder de merde .

de plus je suis un pros de l'inversion de polarité, avec les deans non soucis

les accus bouges en 2*2s ? j'ai peur d etre un peu haut avec du scratch et d'avoir la carro qui frotte

Je passe des packs 6S avec une mousse + du scratch par dessus au fond du bac.
La caro touche bien entendu... et alors ? Ca ne me pose aucun souci depuis plus d'un an.
Bien entendu, si tes accus ne bougent pas, te prends pas la tête avec ça.

Concernant les inversions de polarité, il y a un détrompeur sur les prises EC5 pour t'éviter de ce genre de surprise. Impossible de te tromper.
Bien entendu, il ne faut pas que tu sois également daltonien et que tu fasse bien correspondre les fils rouges et noirs ! LOL
Pour le fer, j'ai également du matos tout pour et ça ne m'a pas empêché de souder.
Faut juste avoir de l'étain de bonne qualité et en mettre suffisamment pour ne pas avoir une soudure trop légère.

fer a souder de m: soucis a venir avec les courants qu'on tire en 1/8e... y a des fers 100W a 50EUR qui sont tres tres bien, c'est un bon investissement, c'est dommage de mettre 1000EUR dans du matos et d'economiser sur LE vecteur de soucis principal en electrique, ie la connectique...

le scratch au fond du bac d'accus, je continue a ne pas comprendre en quoi c'est critique... moi j'ai pas (remarque, j'ai des deans aussi, hein )...


sinon joli 6, attention au radiateur baladeur

a+
Paul

De ma petite expérience je me suis retrouvé de nombreuses fois avec ma Lipo appuyée sur ma colonne de direction avant gauche après une de mes innombrables sorties de piste.
A mon sens le bac Lipo du 6 n'est pas assez "profond" et les bordures ne calent pas assez bien les Lipo (encore moins de gros pack 6S) qui sortent du bac en cas de choc frontal.
Alors certes je ne pilote pas très smooth ni très propre et c'est sans doute pour cela que je rencontre ce souci mais je confirme que je ne suis pas le seul à me plaindre de cet état de fait sur le bac Lipo du 6 ECO.

Pour les DEAN, je préfère largement les prises PK.
La maintient est impeccable et elles ne déconnectent jamais en toutes circonstances.
Après c'est juste un conseil, chacun est libre de faire comme il le sent on est d'accord.

Pour le rad, je suppose que pat a mis la colle thermique.
Ca doit pas trop bouger une fois polymérisée non ?

pour le rad il ne bouge pas, j ai juste mis un peu de pate thermique.

pour le pk c prevu mais avant 1 je dois avoir le matos (fer a a souder de merde impossible de souder les cables d accus), et 2 je dois savoir souder. ça c pas gagner.

je ferais cela quand je passerais en 1 fois 4s au lieu de 2 fois 2s

Sinon g ete impressionner par la reactivite de la direction et par l equilibrage en l air, ca decolle bien et ca reste stable. J attend la piece pour renforcer la cellule arriere. je suis vraiment content de mon achat

Je vous montrerai mon "bricolage" de bac... ca bouge pas d'un poil, scratch ou pas scratch, en hardcase bien sur, je pense que ca ne depend pas du pilotage

Pour les deans, question de praticite aussi... toutes mes electriques et mes chargeurs et mes varios sont cables en deans, je pense que le detrompage obligatoire vaut le coup, plus les packs sont parfois livres en DEans et c'est bien fait (contrairement a certains packs en EC5 qui avaient ete mal soudes, que j'ai recus par le passe...)

Sinon, effectivement, chacun son truc, mais un bon fer et une bonne technique de brasure et c'est bien mieux

a+
Paul

Ah ben je suis carrément preneur pour les tofs du brico-bac by Lonestar mais je ne suis pas en hard case avec mes 6S et ça peut expliquer la chose.
Mes soft cases sont moins bien calées dans le bac du 6 ECO et passent par dessus ce dernier si je ne les scratch pas.

Pour le pilotage je ne serai pas aussi catégorique que toi.
Pour t'avoir vu piloter, je peux dire que t'es un pilote smooth en recherche de LA trajectoire.
Quand on a affaire à un gros bourrin comme moi qui se prend des taules tous les 10m, je peux te garantir que le matos souffre et qu'il a intérêt à être bien arrimé.
Mais là n'est pas sujet !

Pour les dean, je comprends bien qu'on ne peut pas tout chnager une fois que l'on est parti sur un standard (c'est idem lorsqu'on passe du 4S au 6S d'ailleurs).
D'où l'intérêt de marteler le message pour ceux qui commencent afin qu'ils puissent partir sur les meilleures bases possibles dès le départ.

pour le fer à a souder + de l'étain de bonne qualité.
Une connectique parfaite, c'est juste PRIMORDIAL. Le courant doit pouvoir circuler de la manière la plus fluide possible avec le moins de résistance possible pour avoir un rendement optimum.

On attends tes tofs !

Salut,

Même problème pour moi pour le bac d'accus (même pilotage aussi ).

+1 pour les tofs.

Pour l'instant , je le pilote en mode trankillou, il est tout neuf . c'est dur les premiers tonneaux. Et en plus j'ai quelque soucis de pilotage, la piste des pennes à de gros saut et ne pardonne pas trop les erreurs. Et j'attend mon renfort de amain pour ne pas peter de suite le support moteur.

D'abord je compte apprendre à souder, ensuite je compte bien adapter toutes mes connectiques, je suis en deans sur mes deux RC. J'aimerais pouvoir switcher entre 2 fois 2s et 4s. Le but c'est mutualisé les accus entre mon truggy 1/10 et mon mbx6. Sinon je me servirai partiquement plus de mes accus 2s (2*5900 Mha et 2*5200Mha) et il faudra que j'achete trop de 4s d'un coup.

Un exemple de marque d'etain de bonne qualite, il faut prendre quoi ? Je suis complément nul en soudure (diametre), quelle type de fer me conseiller vous ?

Je suis prenneur des photos auss pour le bac à accus.

Pour l'étain c'est pas compliqué.
A l'origine on soudait avec un mélange étain/plomb qui avait le mérite de bien tenir dans le temps (comprendre plusieurs années) sans s'oxyder.
Avec la mise en place de la norme RoHS, le plomb a été viré et a été remplacé par de l'argent (si je ne me trompe pas).
Problème: ce type d'étain nécessite de monter plus haut en température pour se liquéfié et la tenue à l'oxydation sur le long terme (par rapport au mélange étain/plomb) reste à démontrer.
Sans oublié que le plomb avait été ajouté à l'étain à l'époque pour éviter la formation de spurious (petits filaments d'étain qui engendraient des courts circuits dans certains cas pratiques et sous certaines conditions).
A l'heure ou le matos électronique est renouvelé tous les 3ans ce n'est plus un souci vous me direz...

Mais je m'égare.
Donc pour l'étain tu peux prendre :
- Soit une veille bobine détain/plomb qui traînerait dans le grenier.
- Soit une nouvelle bobine étain/argent (avec au minimum 2% d'argent mais si tu peux monter à 5% c'est pas plus mal sachant que les prix vont aussi augmenter donc à toi de voir).
C'est pas forcément la plus épaisse qui est la meilleure, tout dépend de ce que tu veux souder et de l'épaisseur d'étain que tu dois déposer.

Un fer de plus grande puissance (ex : 100W) chauffera plus vite et plus fort qu'un fer de plus faible puissance (par exemple 30W) et te permettra de souder de manière plus confortable
Fais gaffe à la penne (embout en métal qui est au contact de l'étain est des composants) du fer à souder que tu vas acheter.
Cela ne sert à rien d'en prendre une super épaisse car ta soudure risque de devenir imprécise.
Plus tu as besoin de précision, plus il te faudra une penne fine (qu'il faudra régulièrement nettoyer pour éviter que trop d'étain ne vienne la pourrir).
Enfin tu auras largement l'occasion de voir ça en pratiquant.
Pense à regarder des tuto sur le net ça peut aider.

Je précise que mes connaissance n'étant pas "biblique" sur le sujet, n'hésitez pas à me corriger/compléter au besoin.

bonjour tous les monde g acheter une cale de pincement arriere fioroni d'occaz mauvause surprise à la reception l'ergot est casse , une photo vaux mieux qu'un 5 min d explication :

[img][/img]

qu en pensez vous ?

Elle a morflé la cale quand même.

oui quand j ai demandé avant achter on m'a dis elle est un peu rayé ....

Un peu rayée?
Elle est carrément usinée!!!

il n y a pas que des gens honetes, enfin j'espere qu elle fera son office ce sera mieux que la plastique

carrément elle est morte,demande toujours des photos quand tu achete d'occaz,c'est un enfoiré tu l a pas rappeller le gars

salut a tous,lipo qui se barre du bac mbx6 eco?sa met jamais arriver,pour les deans,je suis en dean depuis 2,3 ans et rien a dire,certe il faut un etain de qualité,c'est mon avis perso

oui je l ai rappeller et il m'as dis que cela ne genais en rien

mes lipos se sont jamais barrée et pas de soucis avec les deans.

pat99 a écrit:oui je l ai rappeller et il m'as dis que cela ne genais en rien

Pat, je serais toi, je laisserai pas passer.
Si Mugen a pris le soin de mettre un ergot, c'est qu'il y a une raison, et la première que je vois est la rigidité latérale.
Avec cette cale, que va t'il se passer au premier choc violent en latéral sur le train arrière, lors de tonneaux par exemple?
C'est les vis qui vont encaisser au lieu de l'encoche et ça a de grande chance de flinguer la cellule arrière.

J'ai clairement l'impression que le vendeur se fou de ta gueule.

Lonestar a écrit:Je vous montrerai mon "bricolage" de bac... ca bouge pas d'un poil, scratch ou pas scratch, en hardcase bien sur, je pense que ca ne depend pas du pilotage

a+
Paul

@Lonestar,
Comme Jeslee +1, j'attend avec impatience les photos

j'ai monter la cale avant de triangle superieur , ouff celle la est ok !!

Bonjour

Bon petit soucis, mon vario coupe alors que les accus sont dechargé à 60 %.

quelque tour avant de couper j'ai une perte de puissance :

Config, hobbywing 4274 + xerun 150A, accus Kypom 5200 -40 C en 2*2S.

1 . Le nombre de C est t'il suffisant pour le moteur ?

2. Avec combien de C vous tourner en 4S ( j'attend un Mamba 1515 -2200KV) ?

Merci

T'es accus ont largement assez de décharge. Baisse ton cut off il doit juste coupé trop haut.

Cut à 3.2V si j'ai bonne memoire,

Une petite mise à jour du contro ?

Vous mettez quoi en C pour vos 4s ?

Il peut être à 3.2 mais coupé en réalité bien plus haut et je parle connaissance de cause j'ai eu le même "problème" que toi. Tu as pris la tension de ton accus après qu'il ai coupé au moins ?
Tu peut toujours essayer une mise à jours de ton contro sa coute rien.

alors je crois savoir ce que c'est

ton contro est en autocalculate !!!

il suffit de passer en 4S fixe avec le boitier de reglage et finis les souci l'amis

non c est en 4s avec cut off a 3.2

ils ont combien de charge tes accus ?

pour moi je tourne en 5200 40C kypom (2/2 aussi) pas de souci sauf sur un pack qui dois avoir plus de 100 charge et pas toujours faite correctement

branche ton boitier et recontrole sa coute rien

j ai regardé au boitier de controle j avoue je pige pas ... ca marchait avant peu etre le moteur ou le cablage

Mes accus doivent avoir 20 charge s equilbre correctement et temp de charge correcte

je testerai avec un autre

si ta un boitier de programation c'est le reglage 12

extrait de la notice
.12 Eléments lipo: Nous recommandons fortement de régler la valeur "Lipo Cells" manuellement. Parce que la tension de chaque élément lipo varie de 2.6 à 4.2v, il est très difficile de calculer le nombre d'éléments lipo d'une batterie déchargée. Si c'est calculé incorrectement, le cut-off va fonctionner anormalement, donc la fonction "Auto-Calculate" est seulement utilisée en 2S. Si la tension est entre 8.8 et 17.6v, la batterie est considérée comme une 4S, si la tension est supérieure à 17.6v la batterie est considérée comme une 6S. Donc si vous voulez que votre cut off marche correctement, veuillez programmer manuellement le nombre d'éléments lipo de votre pack de batterie.

prend le temps de lire

ce que je veux dire c qu au boitier de controle le digital je suis en 4s. ET que je pige pas pourquoi ca cute off ....

sa coupe a quelle moment ?

en bout de ligne droite, a l'acceleration, sur un saut ?

quand ca coupe et que j accelere apres les roue tourne pas vite

tu vois ?.

mais le moment de la coupure ???( par exemple mon pack en defaut coupe au bout de la ligne droite au bout de 2min de roulage !!! il repars et des que je suis en ligne droite il coupe donc lui ne fournie plus l'intensite necessaire au moteur !!!)

au bout de combien de temps de roulage ?

es ce que tu as un 2eme pack pour faire un autre test sa peux aider aussi

et au pire tu le recharge tu le prete a un collegue et tu vois le resultat si sa coupe pareille ou pas

ca a couper au bout de 10 min environ j ai eu une perte de puissance quelque tour avant. Je l ai remarque a l impulsion sur les sauts

Normallement je tenais 20 min avec ses packs. Je vais mettre a jour le contro et le reinitialiser et le reprogramer.

ok bizarre

fait un test avec un deuxieme accus aussi si tu peux

fait nous un retour apres histoire de trouver la solution

Bon j'ai pas eu l occasion de tester pour les accus.

J'ai reçu mon nouveau moteur , Mamba 2200Kv, rapport 14/46.

Premiere constatation à vide, il semble moins brutal que le HW 2000KV, je pense que cela doit etre du au timing, d'ailleur c est combien de tiling preconiser pour le mamba ?

Une petite photo de l'install : oui je sais les cables sont un peu long mais j'aime pas raccourcir.


[img][/img]

Rapport en 14/46.

Salut,

Pourquoi ne pas faire passer le fil du contrôleur en dessous plutôt qu'au dessus ça évitera qu'il frotte, non ?

en dessous ?? du moteur?

non, non, juste au niveau du petit bout de gaine thermo que tu as mis, le fil serait mieux en dessous du cardan plutôt qu'au dessus.

ha oui celui la il est amovible, il etait pas en position c'est interrupteur du vario

je l ai mis sur un scrach comme ca me gene pas quand je demonte

Ok, donc pas de problème de ce côté

Moins brutal qu'un Hw 2000kv?
Ca me parait bizare

Pour le timing entre 4 et 7° si mes souvenirs sont bon

Apres test , moteur nikel quel peche

Pour les coupures je vais virer toutes les deans vous me conseiller quoi pk 5.5mm, 6mm , EC4 ??

Merci