Demontage Hobbywing 4274SL 2000KV

Salut la compagnie !

Voila un petit démontage et nettoyage ainssi qu'un ratrapage du jeu de l'arbre rotor s'imposait sur mon Hobbywing 4274SL, j'en ai donc profité pour prendre des photos du moteur une fois démonté.

ATTENTION !! Lors du nettoyage, ne pas utiliser de corp gras du style WD40 ou autres, ni de graisse. Pour le nettoyage des roulements, il suffit de les essuyer avec du sopalin et un bon coup de soufflette dessus car ceux ci sont graisser à l'intérieur et le WD40 ou autre aurai pour effet de faire partir la graisse qui se trouve dedant. Le roulement deviendrai alors sec et l'usure plus rapide.

Pour enlever la flasque avant il suffit de défaire les 4 vis en façade.




Pour enlever la flasque arrière, c'est la même chose, défaire les 4 petites vis qui sont sur le corp du moteur et faire enssuite levier avec un cutter de tapissier pour pouvoir décoller délicatement la flasque.
Attention lors du démontage, il y a une entretoise sur l'arbre rotor à l'avant et à l'arrière avec en plus des petites rondelles de callage fine sur l'arrière.



Pour enlever l'arbre rotor il suffit de le pousser par l'arrière du moteur, c'est un peu dure et résistant mais avec délicatesse sa sort bien.


Vu de l'interrieur du moteur avant et arrière. Pour le nettoyage du rotor, a sec avec un sopalin, le corp interrieur avec une simple brosse à dents et un bon coup de soufflette sur tous ça et c'est niquel.



Pour le remontage faire de même mais en sens inverse. Il y à aussi possibilité de rendre étanche le moteur surtout sur l'arrière car devant il y a une flasque en téflon de protection, avec le fameux produit "Brush-on electrical tape".
Vous pouvez aussi en profiter pour remplacer les roulements avant et arrière par la même occasion. Ici pas la peine, ils n'ont pas de jeu.



++

Au remontage, vous pouvez boucher les trous de fixation qui ne servent pas avec du scotch alu, sa résiste super bien à la chaleur et c'est très résistant aux chocs et impacts et sa empèche la poussière et le sable de rentrer.

salut, petite suggestion, pourquoi ne pas mettre le skotch a l'intérieur?
peur qui se décolle?

Si tu regardes bien à l'interrieur de la flasque avant il y a un épaulement très près des trous donc le scotch risque de mal tenir. Par contre un petit coup de silicone style autojoint bleu ou autre peu aussi faire l'affaire.

ouai le joint bleu peut etre pas mal. par contre moi au bout d'une 100ainr de pack j'ai le roulement coté pignon qui avait éclaté et avec l'aimentation il tournais encore bien rond ce moulin!!!

Comme quoi c'est du solide !

Salut Moth,
petite question, les rondelles de calages sont disposées comment, car en retirant le rotor, j'ai les rondelles et l'entretoise qui ont sauté et je voudrais les remonter dans le bon ordre.
Merci de ton aide.

Sur l'arriere du rotor tu as en premier les rondelles (4 je crois) et enssuite l'entretoise. Sur l'avant tu as l'entretoise. Voila ++

Merci ,
yapluka!
Par contre les 4 vis de derrière du moteur sont plutôt daubiques,j'en ai déjà une de foiré et pourtant je n'ai pas bouriné...
Sinon mon moteur n'a que environ 10 pack et il y avait pas mal de grain de sable dedans...
A +

Pour les vis j'ai constaté la même chose, c'est le point faible. Je les ai remplacés par des vis d'un vieux disque dur d'ordinateur. Vis en étoile (torx). Mon moteur avais aussi des grains de sable sur l'arrière et je pense que sa rentre par les trous de fixation non utilisés devant.

pour les rondelles de calages as tu les dimensions?je pense que ça doit avoir les dimensions des rondelles de centax de thermique qui sont relativement faciles a trouver et ça peut permettre de rattraper un jeu exessif avec précision

De l'intérieur ce moteur est mieux fini qu'un Castle, surtout à l'arrière, y'a pas cette espèce de pate collante bizarre. Et le rotor a l'air bien équilibré d'origine vu qu'ils ont pas mis de pâte d'équilibrage dessus.
Par contre attention au rattrapage du jeu du rotor, il faut quand même faire en sorte que le rotor soit le plus en face du stator sinon ça va forcer sur un des 2 roulements.
Et le bain de wd40 sur les roulements, à mon gout le meilleur moyen de virer la graisse spéciale qu'ils contiennent et d'y faire rentrer de la saleté , je prônerais plutôt de ne rien faire du tout si ce n'est de les essuyer à sec, là tu leur fais plus de mal que de bien .

Moi perso les miens, je ne les ai pas passé au WD40, juste un coup de souflette et hop remontage. La c'est juste une idée de nettoyage que j'appliquais sur mes roulements de cloche quand je roulais en thermique. Maintenant certe elle n'est peu être pas bonne surtout si comme tu le dis les roulements ont une graisse à l'intérieur.

Moth a écrit:Moi perso les miens, je ne les ai pas passé au WD40, juste un coup de souflette et hop remontage. La c'est juste une idée de nettoyage que j'appliquais sur mes roulements de cloche quand je roulais en thermique. Maintenant certe elle n'est peu être pas bonne surtout si comme tu le dis les roulements ont une graisse à l'intérieur.

Oui ce sont des roulements flasqués graissés à vie, si tu t'amuses à les passer dans des bains de produits, tu fera partir un peu de cette fameuse graisse, le contact sera moins lubrifié entre les billes et les bagues du roulement, plus de frottements, donc baisse du rendement du roulement, usure prématurée des billes et des bagues qui conduira à un jeu entre ces dernières et enfin à une destruction interne du roulement (dans le pire des cas), mais si ton roulement prend du jeu, ton rotor aussi en prendra étant donné qu'ils sont liés, et si ton rotor ne tourne plus bien sur son axe de rotation à haute vitesse cela engendrera de fortes vibrations dans le moteur qui ne pourront lui faire que du mal, enfin bref comme dit nuz, pas touche aux roulements! un coup de sopalin sec si on veut les nettoyer un peu et pas plus.

Par contre en voyant les photos je peux lire NMB sur un des roulements Les roulements Castle sont aussi des NMB, à tout les coups les dimensions sont les mêmes donc si les utilisateurs du Xerun 2000Kv veulent changer leur roulement dans un an ils pourront grâce à un kit Castle
Quelqu'un peut confirmer la dimension des roulements ? Peut être que même le rotor est interchangeable

je vais regarder les cotes des miens je te redis ca, ca doit être pareil que le castle, 5mm en intérieur c'est sûr mais diamètre extérieur et épaisseur je vais vérifier.

Ah oui sa serai cool sa !

Vous avez mesuré d'un bout a l'autre des roulement pour voir si c'est pareil ?

@++

Chez moi il n'y a que 3 rondelles de calage,
mais je viens de voir que c'est les même rondelles de calage de diff de Kyosho lazer zx5.

smalltof a écrit:Chez moi il n'y a que 3 rondelles de calage,
mais je viens de voir que c'est les même rondelles de calage de diff de Kyosho lazer zx5.

Tu sais les rondelles ces fait au meme endroit

Sauron as tu mesuré les roulements du moteur Hobbywing pour savoir si c'est les mêmes que le castle ?

Je vois ca demain car j'étais pas là de la semaine donc pas très facile, et comme il pleut demain je vais nettoyer un petit coup mon combo bl et poursuivre ma traduction

Bon ben je t'ai devancé pour les roulements !

Ref : NNB R-1350ZZ

Diamètre intérieur : 5mm.
Diamètre extérieur : 13mm.
Epaisseur : 4mm.

soit si je ne me trompe pas dans l'ordre : 5x13x4mm.

++

Il faudrais que quelqu'un ait un mamba pour mesurer aussi de son coté comme sa on serait fixé

Ceux du mamba sont plus gros c'est du 5*16*5

nuz a écrit:Ceux du mamba sont plus gros c'est du 5*16*5

Ok donc on est fixé

T'as pensé a regarder les cotes de ton rotor? Pour voir si un rotor de mamba pourrait s'adapter dessus si jamais le rotor xerun avait un soucis.

Euh non j'ai pas pensé à faire sa !

Arf bah te dérange pas si t'as remonté ton moteur, comme je vais démonter le mien cet aprem je m'en occuperais

Ok !

Dit moth c'est de la mousse qu'on voit a l'intérieur du moteur ?

Merci

@+

Il n'y à pas de mousse dans le moteur, c'est de la résine.

Ok merci

Salut à tous,
à votre avis il est cramé?


Uploaded with ImageShack.us
Merci de votre aide.

e tout cas il a bien chauffé!!!

Moi je dis pareil il à bien chauffé, tu as fais ça comment ?? Il était à qu'elle température ton moteur ??

En fait quand je l'ai démonté j'ai remarqué que je n'avais que 3 rondelles de calage (qui font 0.5 mm d'épaisseur), alors j'ai rajouter 2 rondelles pour rattraper 0.5 mm.
Une fois remonté je l'essaye et là j'avais l'impression que la voiture freinait toute seule. J'ai démonté le moteur du support et je l'ai fait tourner à vide et là pareil.Sur mon dernier essais je l'ai fait tourné à fond pendant 2 sec et la il a fumé et j'ai tout arrêté.
Je pense que finalement je l'ai trop calé, et que ça à du forcé, donc le moteur à chauffé, je pense qu'il est mort...
Je vais le remonter avec 3 rondelles de calage et refaire un essai plu tard,je vous tiendrais au jus.
A +

Ton rotor doit avoir un légé jeu avant/arrière de plus ou moins 0.5mm. Ne pas faire tourner le moteur dans le vide car celui ci se refroidit par les flux d'air. Si ton moteur force dans le vide et bien il ne va pas refroidir et chauffer rapidement. Maintenant de combien étais ton jeu avant/arrière avant démontage ??

Aiaiaie faut laisser un tout petit jeu axial quand même, sinon tu forces sur le moteur, pour te donner un exemple si tu cales trop fort ton axe et que tu supprimes trop de jeu, il va y avoir du frottement, qui dit frottement dit perte d'énergie, qui dit perte d'énergie dit baisse de rendement, ton axe aura donc plus de mal à tourner ce qui équivaut à utiliser un rapport plus gros (genre 21/46 à la place de 16/46), le couple en brushless étant théoriquement infini, le moteur va compenser en donnant plus de couple et donc en consommant plus de courant, et qui dit plus de courant consommé dit plus de chauffe, c'est pourquoi il faut laisser un petit jeu axial, c'est comme pour les engrennages il faut pas qu'il y ait trop de jeu, ni pas assez. Par contre il faut controler le jeu radial de ton rotor, car si il prend du jeu radial ca va l'amener à vibrer fortement à haut vitesse, et il va pas apprécier du tout. Il faut toujours garder une chose à l'esprit en brushless, c'est que les ampères sont nos ennemies qui font chauffer les moteurs et ce pour n'importe quel moteur de bonne ou de mauvaise qualité, le moteur de bonne qualité encaissera simplement plus facilement les gros courants, c'est pourquoi si vous voulez faire un peu de vitesse par exemple, il faut mieux préferer une config en 5s 15/46 plutot que 4s 19/46 (surtout en été!).

smalltof a écrit:En fait quand je l'ai démonté j'ai remarqué que je n'avais que 3 rondelles de calage (qui font 0.5 mm d'épaisseur), alors j'ai rajouter 2 rondelles pour rattraper 0.5 mm.
Une fois remonté je l'essaye et là j'avais l'impression que la voiture freinait toute seule. J'ai démonté le moteur du support et je l'ai fait tourner à vide et là pareil.Sur mon dernier essais je l'ai fait tourné à fond pendant 2 sec et la il a fumé et j'ai tout arrêté.
Je pense que finalement je l'ai trop calé, et que ça à du forcé, donc le moteur à chauffé, je pense qu'il est mort...
Je vais le remonter avec 3 rondelles de calage et refaire un essai plu tard,je vous tiendrais au jus.
A +

Pourquoi diable as tu fais ça ??? Il marchait bien je suppose, même avec 3 rondelles ... Attention au sur-entretien en brushless.

Comme dit nuz trop nettoyer c'est pas bon, t'es mieux de laisser la voiture dégeulasse comme ca t'y touches pas et si t'y touches pas t'es sûr de rien casser

Faut nettoyer uniquement quand il y a un problème dans la transmission. Sinon si tu roules dans le mouillé il faut laisser sécher la voiture les roues en l'air avec une trim de gaz pour faire tourner la transmission et évaporer la flotte pour empêcher la rouille et le grippage.

C'est une connerie qui me coutera dans les 75€...
ça me servira de leçon

Bon aujourd'hui j'ai démonté mon Xerun pour le nettoyer car il y avait beaucoup de saleté dedans, j'ai nettoyé les roulements au WD40, et sechés avec un sopalin, en même temps j'ai mesuré les côtes du rotor (approximativement car je n'ai ni pied à coulisse ni micromètre) et ca donne ca:



Merci pour la photo moth^^

Sauron a écrit: j'ai nettoyé les roulements au WD40

Bien tenté

nuz a écrit:

Sauron a écrit: j'ai nettoyé les roulements au WD40

Bien tenté

Eh merde , il s'est pas laissé avoir...

J'ai en plus modifié mon post.

bonjour
par rapport a un manba monter ce hobbywing a t'il plus ou moins de couple ou de vitesse de pointe plus puissante en general ou peut etre moins ?

Bah y'en a qui ont fait le test mamba 2200kv et xerun 2000kv sur circuit et franchement c'est pareil, le petit avantage du xerun 2000 est qu'il propose un kv intéressant, chez mamba tu passes direct de 2200 à 1800, ils ont pas de 2000kv, et en buggy beaucoup préfèrent du 2000kv à du 2200.