Anodiser pièce alu .

Hello ,

question tout simple , ( la réponse un peu moins a mon avis ) mais qui pourrais m'indiquer comment anodiser une pièce alu .

Mon but : j'ai un bout d'alu d'un cadran de montre ( voir photo )

j'aimerais l'anodiser en noir .

1.Possible ou pas ?
2.Comment faire ?
3.Que prendre pour donner le noir ?

Merci

A+

Cet article n'est pas de moi, je l'ai au format .doc et comme je ne sais pas comment poster un .doc je l'ai recopié


"Anodisation

Matériel:
-un bol (non métallique) ou petit récipient
-de l'eau
-de l'acide sulfurique, attention!!! (à la droguerie du coin, à Auchan ou au casto).
-une barre de graphite (tiré d'un gros crayon de maçon par exemple) (casto-leroy…)
-2 pinces croco (mag d'électronique)
-du fil électrique souple (1mm² suffisent)
-des chutes d'alu pour les tests (du tube ou de la tige)
-de l'encre scolaire
-du scotch d'écolier (pas nécessaire pour les premiers essais)
-une alim entre 12 et 24V (ou avec des accus en série)
-de la toile émeri fine (grains 600 env.)
-une éprouvette (bien pour les tests, une fois qu’on a compris on peut prendre autre chose + grand)


Tout d'abord il faut savoir ce que c'est qu'une anodisation:
l'aluminium a la propriété en s'oxydant de se recouvrir d'une pellicule plus ou moins épaisse: l'alumine qui offre un état de surface bien plus dur que de l'alu pur. L'anodisation est un "forçage" de cette oxydation. On peut aussi (et c'est ce qui est assez intéressant) colorer une pièce en aluminium.

Méthode:
Remplir le bol d'eau puis ajouter doucement (pas d'éclaboussures) 3 ou 4 cuillères à soupe d'acide (euh c'est une manière d'indiquer la dose, attention l'acide surtout si très concentré attaque le métal, donc à la cuillère plastoc sinon ). L'acide permet une meilleure conductivité de l'au et "mange" un peu l'alu.
Bien préparer la pièce en alu, ponçage fin, dégraissage, bain d'acide pur (gaffe hein!) si endroits inaccessibles au ponçage.
Câbler les pinces crocos sur les pôles de l'alim via les fils. (Attention aux cours jus!, pas de contact entre les 2 pinces une fois câblées).
Agripper une pince croco (pole -) à la mine graphite, plonger la mine dans la solution d'acide, ne pas y plonger la pince (elle est en métal...)
Agripper la pièce en alu (une tige d'alu sera parfaite pour débuter) au pole +. La plonger dans la solution d'acide elle aussi, attention ne pas faire toucher la mine et la pièce en alu (tjrs à cause des cours jus).



Il doit y avoir un léger dégagement gazeux c’est normal, il ne doit pas être trop important quand même. S’il est trop important réduire la tension (à 12V il peut ne pas y avoir de micro-bulles, donc le processus sera + long). Une fine couverture de bulles collées à la mine de graphite indique un courant correct. Ceux qui ont un ampèremètre pourront vérifier : entre 20 et 100mA par cm² d’alu à traiter. Enfin à la louche ca marche aussi
La concentration en acide joue aussi (je suis déjà allé jusqu’à 1/3 d’acide pour 2/3 d’eau ca marche aussi )
Laisser trempouiller entre 15 et 45 minutes selon la vivacité de la réaction.

Sortir de la solution, rincer la pièce sous l’eau claire (attention les doigts qd même en sortant la pièce, ca fait pas fondre les doigts mais ca irrite si on s’acharne, les lunettes de protections sont les bienvenues et les lavages de mains réguliers aussi )
Vous pouvez observer une différence de brillance entre la partie qui trempait et la partie qui ne trempait pas. Sécher la pièce.

Maintenant la coloration :
Pour exemple on va prendre de l’encre rouge, facile à trouver. « égorger » plusieurs cartouches dans l’éprouvette (1/4 de l’éprouvette suffit). Vous pouvez vérifier que la partie traitée de l’alu absorbe l’encre alors que la partie non traitée la laisse glisser.
Plonger la partie traitée dans l’éprouvette, attention le niveau ne doit pas excéder la moitié, vous allez vite comprendre pourquoi... .
Mettre l’éprouvette sur le gaz, en bougeant un peu, pour ne pas chauffer trop fort et ne pas faire peter l’éprouvette (incliner un peu l’éprouvette, ne chauffez pas là où il n’y a pas de liquide et ne tourner pas l’éprouvette vers vous). Attention des que ça commence à bouillir le niveau monte très vite et risque de gicler, non seulement ca tache mais surtout ca brule ! Allez y doucement quoi .
Laissez bouillir (frémir suffit) 5 minutes.
Sortir la pièce sans se bruler (enfin sauf si vous aimez… )
Rincer la pièce, oh miracle la pièce reste colorée !
Vous pouvez vérifier la différence de dureté de surface en faisant glisser un lame de scie à métaux sur la pièce, coté traité et coté non traité.

Chimiquement que s’est il passé ?
Pendant la phase d’ « électrolyse » la surface de la pièce s’est oxydée et a formé des cristaux d’alumine. Ces cristaux ressemblent à du nid d’abeille, plein de petites alvéoles creuses. Ce sont ces alvéoles qui absorbent la teinture et rendent la surface « mouillante ».
La phase d’ébullition dite de « colmatage » referme ces alvéoles, la teinture restant piégée dedans !
Cette couche d’alumine va protéger et colorer vos petites pièces en alu
Par contre attention si vous voulez ré-anodiser une pièce en alu déjà anodisée (ou oxydée) il faut enlever la précédente couche, et là pas de secret faut poncer ! Voilà pourquoi j’insiste sur la propreté de la pièce à traiter. De même ne pas toucher la partie traitée entre l’électrolyse et le bain de colorant, les doigts étant gras on verrait votre empreinte digitale une fois le bain de coloration effectué .
Comprendre le mécanisme chimique permet de ne pas faire n’importe quoi et permet entre autre d’expliquer pourquoi des pigments trop gros n’arriveront pas à colorer l’alu : parce qu’il n’arriveront pas à rentrer dans les alvéoles.

Pour ceux qui commencent à maitriser la technique vous allez pouvoir aller plus loin :
Enrouler une bande de scotch autours du tube avant électrolyse, l’enlever après. On obtient une limite nette. Procéder au bain, appréciez le résultat On peut ainsi colorer une même pièce avec des couleurs différentes ! On peut faire des masques avec des formes variées (tatou, lettres….). Des masquages avec vernis divers (à ongle ?) doivent être possibles, vérifier simplement la compatibilité avec l’acide.

Voilà des essais récents pour illustrer mes propos:

Tout d'abord le résultat:

[img][/img]



Sur ces images on voit un voile violet au dessus de la zone où j'avais mis le scotch. C'est parce que pdt quelques minutes (2 ou 3) j'avais fait tremper au delà du scotch donc l'alu c'est légèrement anodisé à cet endroit, donc au moment de la cuisson dans l'encre seulement une très petite quantité d'encre a été piégée dans l'alumine et on se retrouve avec un simple voile violet. Comme encre j'ai utilisé celle que l'on voit en fond (ça coute moins de 4€ et ça évite l'égorgement des cartouches d'encre, trouvable dans les magasins d'arts graphiques)

Un autre avantage de la coloration par anodisation: ça s'infiltre partout



Récapitulation des branchements des différents éléments:


On y voit également le bac d'encre qui m'a servi à la cuisson dans l'encre.

Voilà amusez vous bien, montrez nous vos créations milhouse!


Bon...
je pense que ta batterie est déchargée

Une alim de PC marche très bien, bain de 10 min dans 20% de lessive de soude et 80% d’eau (si la pièce s'enrobe de noir ce n’est pas de l'alu) déminéralisée car la flotte de robinet est pleine de brol genre potassium etc...
Le + sur la pièce accrochée avec un fil d'aluminium ou de cuivre, 50% acide et 50%
eau déminéralisée tu trempouille a moins 30 min sans la bouger (ça sert a rien)
puis tu la rince avec de l'eau démin... et tu la plonge dans l'encre de remplissage pour cartouche PC qui est dans un bain marie donc chaude mais pas trop et tu laisse mijoter 10 a feux doux

Moi c'est ce que je fais et de plus je ne sais pas pourquoi tu le laisse tremper 1h 15 car moi je le laisse 1/4 d'avec un chargeur voiture de 12 V et 8 amp. Ensuite 5 min dans l'encre chaude et sa va très bien."

J’espère que cela t'aidera

Salut,

j'ai pas lu le commentaire d'oldschool..., par contre la piece est peut-être déja anodisée incolore.
l'anodisation sert à proteger l'alu de la corrosion, la plus part du temps elle est incolore.
la coloration sert juste à faire joli.
elle se fait apres anodisation pendant le colmatage.
le colmatage consiste à remplir les pores de la surface de colorant avant qu'elles ne se referment pendant le colmage (on fait bouillir la pièce en gros)
Donc si la pièce est déja anodisée et colmatée ça marchera pas.
si la pièce est juste anodisée c'est bon.

Super intéressant oldschool malgré la quantité d'info ..

thba : tu sais comment on peut voir si la pièce a été colmatée ?

Merci
A+

tu la fais bouillir avec du colorant noir si la pièce ressort teintée c'est qu'elle n'était pas colmatée .
je pense pas qu'on puisse le voir à l'oeil si elle a été colmatée.

Salut je remonte le topic car j'aimerais anodiser des pièces en alu, mais en transparent. ..est ce possible ? Si non, quelqu'un a t il testé une autre méthode?

J'ai aussi dégoté (enfin, JFC )un produit pour des-anodiser, qui marche très bien, toutes les pièces bleues de mon rc8t y sont passées, résultat impeccable : www.lebriochin.com/produit-entretien/cuisine/super-decapant-cuisine.php

Contrairement à ce qui est indiqué, ça passe sans soucis sur de l'alu. Du moins l'aluminium de mon rc8t a, très bien, tenu le coup.

Produit pur, non dilué. Attention à ne pas laisser tremper trop longtemps : ne pas hésiter à sortir les pieces toutes les 5 minutes pour vérifier l'avancement du processus. Vous pouvez également passer un coup de scotch brite.En fonction du type d'aluminium utilisé, les réactions varient : certains ne pourront rester en trempe que 10 min maxi, d'autres 20 min dans le bain ne les feront pas broncher (j'ai essayé). Il en va de même pour la vitesse de des-anodisation : certains alu n'auront pas besoin de subir de ponçage, d'autres si.

A bon entendeur !