Conversion MBX5T BL de Fab : Vidéo BMX 15/06 !!

Bonjour à tous,

Je vous présente mon projet en cours, qui est de convertir mon mbx5t en motorisation brushless.
Cette idée me trotte dans la tête depuis déjà un petit moment, et je regardais ce qui se faisait au niveau kit d'adaptation, etc... mais je n'ai rien trouvé de vraiment transcendant...
Je me suis donc décidé récemment à faire moi même la conversion du chassis en achetant des pièces de part et d'autre pour les adapter sur le mbx5t.

Pour le moment, ce que j'ai en tête niveau composants électrique ça serait ça :

- Combo MMM 2200kV
- Lipo Hypérion G3 5000mAh 35C, 4S ou 5S / lipo zippy équivalant (non G3 malheureusement...) (à déterminer selon mon utilisation)

Mais pour l'instant je ne me suis pas tout à fait fixé sur le sujet, mais plutot sur le chassis en lui même. Je veux quelque chose de propre, pratique, et qui ne fait pas trop bricolé à l'arrache...
Après quelques recherches je me suis décidé à prendre :

- bac lipo losi
- sangle lipo losi
- boitier radio/support servo en un seul bout





Je vais aussi opter pour le support moteur EliteRC, que je trouve vraiment très réussi :



Ensuite j'ai disposé les éléments sur le châssis de cette façon :



La première chose que j'ai du effectuer pour voir si l'adaptation du support servo était envisageable est d'inverser le renvoit du sauve servo, ce qui donne ceci :



Niveau disposition, ça donnera ça :







Cependant pour le moment rien n'est fixé au chassis pour plusieurs raisons :

- J'ai remarqué qu'avec cette implantation du sauve servo, en fin de course du mécanisme de direction, la chappe du bras de liaison entre le servo et le sauve servo vient butter sur la barre de direction, empêchant très légèrement le braquage total... à 2mm près environ...
Pour palier à ce problème je pense que je vais devoir faire une petite équerre, que je vais visser avec 2 vis sur le renvoi du sauve servo (donc en perçant un trou de plus sur le renvoi du sauve servo), et ainsi déporter le trou de fixation du tirant de direction pour qu'il ne butte pas sur la barre de direction.
Grosso modo, un truc comme ça :



- Le servo fixé à son support est légérement plus grand et dépasse par le bas, du coup il y a un espace entre le chassis et les plots de fixation de 2mm à vue d'oeil... Ce que je dois faire est soit de surélever le servo au niveau de sa fixation sur le support, soit mettre des entretoises percées entre le chassis et le support servo pour le surélever.

Ensuite pour ce qui est de fixer le support batterie sur le chassis, ça ne sera pas un énorme problème... il suffit d'avoir une perceuse qui convient...

Pour le moment le bac batterie est fixé à une seule vis, celle qui tient normalement le support réservoir, on peut voir son empreinte qui bombe légèrement le centre du bac :



Après je pense effectuer un trou à ce niveau la :



Et aussi 2 ou 3 ici :



Il y a aussi des trous qu'on ne voit pas vu de dessus qui peuvent etre utilisable :




Bref pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous montrer

Fab

Salut !
Décidément les projets de mbx5T se multiplient ! Le bac accu lipo LOSI rentre sans soucis ou il faut percer le châssis ? J'ai l'impression que tu as 2 boites radio. Celle qui est à côté du servo devrait suffir non ?

fabsavage a écrit:
... lipo zippy équivalant (non G3 malheureusement...)...

Ha mais pourquoi sa J'ai payé mon turnigy 6S 2650mah 40C avec 4C de charge dans les 55$...

La serie "40C" Turnigy est de type G3.

fayt faire gaffe, pas toute

Salut,

nuz a écrit:Salut !
Décidément les projets de mbx5T se multiplient ! Le bac accu lipo LOSI rentre sans soucis ou il faut percer le châssis ? J'ai l'impression que tu as 2 boites radio. Celle qui est à côté du servo devrait suffir non ?

C'est écrit, il suffit de lire Il rentre sans soucis comme tu peux le voir sur les photos, et il y a un trou qui coïncide, donc les autres sont à percer...

Bien sur la boite radio d'origine sera virée, j'ai juste oublié de l'enlever car pour le moment elle ne me gênait pas pour monter les différents éléments que je possède. Ca sera la place du moteur

razor a écrit:

fabsavage a écrit:
... lipo zippy équivalant (non G3 malheureusement...)...

Ha mais pourquoi sa J'ai payé mon turnigy 6S 2650mah 40C avec 4C de charge dans les 55$...

JSR74 a écrit:La serie "40C" Turnigy est de type G3.

Ahhh c'est bon à savoir ça ! Pour débuter et tester le BL, sans dépenser un max au début ça me parait être une bonne alternative.
Je me doute bien que la qualité des accus ne sera toujours pas celle des Hypérions, mais pour se faire la main ça ira je pense

Fab

j'ai des zippy flightmaxx G3 sur mon hélico (6S 3000mah 40C) et ben ça ba super bien

jerome nimo a écrit:j'ai des zippy flightmaxx G3 sur mon hélico (6S 3000mah 40C) et ben ça ba super bien

T'as combien d'autonomie?

10min environ maintenant..mais c'est pas comparable a ton Trex
j'ai un 550 (1.2m de rotor) et je troune a 1900tr/min..avant j'avais 15min en pales de 500 (1.1m de rotor) et en tournant a 1600tr/min
sur le T500, je sais pas combien ça va faire..mais il consomme pas mal..et du 3000 ça rentre mal

salut,
pour en revenir au sujet d'aurigine, consernant ton braquage il suffit que tu rajoute une petite bagues de 2mm sur tes fusées sous les rotules
je sais si j'ai été assé clair car pas évident a expliquer

@+

Salut,

josselin a écrit:salut,
pour en revenir au sujet d'aurigine, consernant ton braquage il suffit que tu rajoute une petite bagues de 2mm sur tes fusées sous les rotules
je sais si j'ai été assé clair car pas évident a expliquer
@+

Merci du conseil mais... ... j'ai pas tout compris on va dire

Déjà je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça va changer en faisant ça enfaite, tu veux jouer sur quoi en ajoutant cette rondelle ??? En gros ça va "m'élargir" mon train avant

Si tu as une photo, ou un petit schéma ça m'aidera car la je ne vois pas trop

Fab

fabsavage a écrit:Salut,

josselin a écrit:salut,
pour en revenir au sujet d'aurigine, consernant ton braquage il suffit que tu rajoute une petite bagues de 2mm sur tes fusées sous les rotules
je sais si j'ai été assé clair car pas évident a expliquer
@+

Merci du conseil mais... ... j'ai pas tout compris on va dire

Déjà je ne comprends pas trop qu'est-ce que ça va changer en faisant ça enfaite, tu veux jouer sur quoi en ajoutant cette rondelle ??? En gros ça va "m'élargir" mon train avant

Si tu as une photo, ou un petit schéma ça m'aidera car la je ne vois pas trop

Fab

salut,
non je n'ai pas de photo mais je sais que casiment tout les possésseur de mugen le font
en faite c'est simple sur t'es fusées avant tu viens y mettre une petite cale de 2mm sous les boules qui se clips sur tes chappes

c'est plus clair

@+

Salut,

Ok je viens de comprendre, on était pas sur la même rotule...
Je pensais que tu parlais des deux grosses rotules qui fixent ta fusée et le triangle ensemble et qui permet "d'avoir une direction". Non enfait tu parles de la rotule du tirant de direction !
Mais mon problème n'est pas à ce niveau, ça n'empêchera pas avec le montage modifié que j'ai, que le tirant qui est tenu au servo vienne butée contre la barre de direction.
Enfin je pense...

EDIT : une petite photo pour comprendre :



Fab

Salut,
d'abord super le support moteur Elite rc, je vais voir s'ils le font pour hyper st.
Ensuite réponse idiote pour ton problème, pourquoi ne pas inverser l'orientation du bras de servo et passer ainsi par l'exterieur... comme ça plus de souci!
Enfin, je dis ça...
Allez a+ et bravo!

Salut,

Elmo a écrit:Salut,
d'abord super le support moteur Elite rc, je vais voir s'ils le font pour hyper st.
Ensuite réponse idiote pour ton problème, pourquoi ne pas inverser l'orientation du bras de servo et passer ainsi par l'exterieur... comme ça plus de souci!
Enfin, je dis ça...
Allez a+ et bravo!

Pour les supports, va voir sur le site du mec : http://www.elitercd.com/ ou sur CBRacingShop.

Sinon faut lire les gars... ça sert à rien que je fasse un poste comme ça si c'est pour ne pas lire... Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai justement inversé l'orientation du sauve servo par rapport à l'origine pour pouvoir y adapter la boite radio qui fait office de support servo

Fab

Et donc tu ne peux pas faire passer ton palonnier et la tringlerie au dessus de la boite servo ... ok je n'ai pas bien compris
A+

salut,
question peut être bête as tu éssayé de passer ton tirant en dessous du palonier de ton servo et en dessus de ton sauve servo
sinon tu a la méthode à Renaud Savoya qui consiste a mettre une corde a piano et bage derret coté palonier et renvoi de direction

aller @+

Elmo a écrit:Et donc tu ne peux pas faire passer ton palonnier et la tringlerie au dessus de la boite servo ... ok je n'ai pas bien compris
A+

Non malheureusement je ne peux pas faire passer ma tringlerie au dessus du compartiment récepteur, j'avais testé mais deux problèmes se posent... si j'ai le tirant en dessous du palonnier du servo, ça frotte sur la boite, si je l'ai au dessus, l'angle qu'il prend est trop important est devient pas très sain de fonctionnement... ça force comme si ça voulait déchaper un peu
Merci pour tes propositions quand même

josselin a écrit:salut,
question peut être bête as tu éssayé de passer ton tirant en dessous du palonier de ton servo et en dessus de ton sauve servo
sinon tu a la méthode à Renaud Savoya qui consiste a mettre une corde a piano et bage derret coté palonier et renvoi de direction
aller @+

Oui j'ai essayé cette méthode, en mettant le tirant sous l'attache du sauve servo, mais le problème qui se pose c'est que ça prend trop d'angle par rapport à l'horizontal, même problème que dans mes phrases du dessus...
Mais, il y a toujours un mais , je viens de penser qu'il suffirait de mettre une entretoise entre mon dessous de palonnier et mon tirant pour abaisser celui ci et ainsi diminuer l'angle qui me pose problème !!
Je vais tester ça dans la semaine et je vous dirais si c'est OK ou non

Pour la corde à piano c'est pas bête, mais je trouve ça trop light comme bras d'action, ça va pour le carbu quoi...

Fab

salut,
trop light la corde a piano tu veux rire
si Renaud Savoya le fait c'est que ca marche vue son palmarès

@+

la corde a pianon c'est ce qui sert sur les avion/hélico pour toutes les commandes..et niveau effort c'est pareil voir pire que les voitures suivant la taille

Il y a tous les diametres....

exactement, prend de la 3mm et ça sera costaud

Salut,

Bon OK j'ai rien dit pour la tringlerie

Sinon je viens de réaliser ce que j'avais dit dans mon précédent message.

J'ai viré le bout de plastique qui entourait le servo à ce niveau :



J'ai mi une entretoise entre le palonnier et le tirant, pour baisser ce dernier, et ainsi diminuer l'angle avec l'horizontale et le tirant, pour pouvoir le fixer par en dessous sur le sauve servo !





Il faudrait peut être que je trouve un palonnier un peu plus long, car lorsque ma direction est en butée, la chappe du tirant vient très proche du boitier du servo. Il faudra etre précis lors de la fixation du servo au chassis par la même occasion


Fab

Bonjour à tous,

J'avance doucement mais surement, avec aujourd'hui préparation du châssis pour l'emplacement des perçages des vis du boitier radio et du support batterie.

Pour se faire j'ai tracé sur papier les éléments à installer, de cette façon :

On maintient en position en prenant des surfaces qui s'alignent bien avec le papier et on scotch...



Une fois fini ça donne ça :



Le plus important pour moi est la zone ou se trouve les trous de perçage, le reste niveau bavette c'est du grosso-modo.

Ensuite on découpe et on scotch dans la position souhaité sur le chassis :



Ainsi je n'aurais plus qu'à percer la ou les trous de perçage sont repéré !

J'en ai fait de même pour le support losi, on la pose à l'envers sur une feuille, on trace les contours, on fait la symétrie à travers la feuille car je l'ai retourné, on découpe et scotch et voila le résultat :



En encadré en bleu les perçages que je pense effectuer pour le support batterie :





Voila pour la préparation au perçage, yapluka


Sinon j'ai aussi passé commande du support moteur EliteRC sur son site, pour 60€ livré.


Fab

Bonjour à tous,

Je continue mon 3ème monologue

Donc hier perçage des 2 trous pour fixer le boitier radio :



Ainsi que 3 trous pour fixer le support batterie, et utiliser déjà un existant. Je n'ai pas fait le trou tout à l'avant du support, il était trop près du trou existant...



Rendu global une fois monté :











Fab

fabsavage,je viens te tenir compagnie en plus j'ai 2 mbx5r a finir de monter,je vois que tu a laissé les plaquettes de frein et tout le système de freinage,je pense que tu vas tout enlever vu que ça ne te servira plus.J'ai aussi vu que tu avais une vis de chassis que tu as attaquée a la dremel pour l'enlever avec un tournevis plat,moi ,je faisais aussi comme ça mais c'est dur de ne pas déborder avec le disque a tronçoner,maintenant je les perce avec une grosse mèche jusquà ce que j'ai bouffé la tête et après j'enlève le bout avec une pince

C'est beau tout ça ! Le mien est tjrs en attente du combo, les accus sont déja commandés! J'hésite encore entre les différents bacs accu.

CHRIS01 a écrit:fabsavage,je viens te tenir compagnie en plus j'ai 2 mbx5r a finir de monter,je vois que tu a laissé les plaquettes de frein et tout le système de freinage,je pense que tu vas tout enlever vu que ça ne te servira plus.J'ai aussi vu que tu avais une vis de chassis que tu as attaquée a la dremel pour l'enlever avec un tournevis plat,moi ,je faisais aussi comme ça mais c'est dur de ne pas déborder avec le disque a tronçoner,maintenant je les perce avec une grosse mèche jusquà ce que j'ai bouffé la tête et après j'enlève le bout avec une pince

Oui tu as vu juste pour le diff central je vais devoir enlever les plaquettes de freins etc, mais j'attends le support moteur EliteRC pour m'attaquer à cette partie, c'est pour ça que les vis du dessus ne sont pas revissée d'ailleurs

Pour la vis attaqué à la dremel dans le chassis, c'était l'ancien proprio, mais merci du conseil

nuz a écrit:C'est beau tout ça ! Le mien est tjrs en attente du combo, les accus sont déja commandés! J'hésite encore entre les différents bacs accu.

Tu hésites entre quels bacs accus ?
Perso je trouve le losi vraiment de bonne qualité et il s'adapte géométriquement plutot bien sur le mbx5t

Fab

J'ai pris des 6S 4000mAh en fait, et je dois regarder leur dimension, c'est en fonction de ça que je ferais mon choix!. Mais le bac Losi a l'air déja super grand. En plus on peux mettre le controlleur à l'arrière. Mais vu que j'aurai un moteur assez lourd (480gr) je ne sais pas encore si je mettrai le contro à l'avant plutôt...

Coucou les amiches !

Nuz tu as pris des 4000 en 6S ? tu va avoir une sacrée autonomie c'est cool , mais en revanche un 6s pèse combien ?

A pluche ?

LOURD ! ^^ je sais plus, un truc du style 600-700 gr J'aurai préféré des 3300mAh mais y'en avait pas dans le type que je cherchais... De toute façon je trouve que le mbx5T est léger donc bon... Le petit torque monster devrait pas avoir de mal à embarquer le tout !

petite hs :tu as pris quoi comme lipo et moteur nuz ?

Des 40C turnigy qu'on peut charger en 4C, pour le moteur c'est un Castle 1520 1600kV.

oki oki merci des infos !

A pluche !

Salut Fab,
J'ai pas encore le bon tournevis pour démonter les vis btr, je suis habitué au cruciforme de mon inferno VE ^^
Jusqu'à présent je bricolais le mugen en dévissant avec mes btr kyosho, mais maintenant j'ai peur de foirer les vis !
Je suis sur le point d'acheter un tournevis EDS btr, tu pourrais me dire le diamètre qu'il faut ? Je parle des vis les plus courantes du mugen, pas les plus grosses sous le chassis.
Merci !

Si jamais cette trousse à outil est très bien pour le prix:
http://www.milleniumrc.fr/trousse-a-outils-12-modelco-02004-019.html

Jamais casser un outil.

Merci JSR, mais j'ai juste besoin d'un seul tournevis btr, pour la plupart des petites vis du chassis. Je crois qu'il faut du 3mm comme embout pour ces vis, quelqu'un pourrait me confirmer ??

Salut à tous,

Merci de ne pas trop partir dans tous les sens dans le poste pour que ça reste cohérent au sujet

Sinon pour te répondre nuz, j'utilise des tournevis hallen hudy, majoritairement du 2mm et 2.5mm.
J'ai ce kit la :

http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=82_47&products_id=381

Mais tu les as au détail :

http://www.promodelisme.com/advanced_search_result.php?keywords=hudy+hallen&x=0&y=0

Fab

Bonsoir à tous

Hier réception du support moteur Elite-RC ! Reçu en 10 jours des states, tout est normal, pour 60€ livré

L'ensemble est très bien fini et de bonne qualité à vue d'oeil, pour ceux qui hésitent

La pièce dans son emballage avec 2 stickers sympa :


Coté pignon :


Coté moteur :


Vue de 3/4 :


La pièce qui se fixe au moteur et permet de régler l'entre dent, présence d'un roulement et de deux types de diamètre pour la fixation du moteur :




La partie attachée au différentiel central :





Des photos du montage un peu plus tard, le mbx5t a roulé aujourd'hui encore en thermique, il faut que je nettoie tout ça


Fab

Bonjour à tous,

J'ai commencé le montage final du mbx5t après sa dernière sortie en thermique le week end dernier.
Je me suis occupé de la partie centrale du chassis, les trains avant et arrière sont en cours de nettoyage, et puis de toute manière il n'y a rien de bien intéressant à voir

Le support moteur Elite-RC monté sur le diff central :





Monté sur le chassis :





Montage du bac lipo losi :





Ca passe juste mais ça passe !



Montage du boitier récepteur et support servo en un :







Vue global de haut :



Avec le sauve servo et les bavettes :






Voila pour tout ce qui est partie centrale


Maintenant je vais devoir acheter le moteur, le contro, les batteries, le chargeur et l'alim, ainsi que les babioles...

Et c'est à ce niveau que je voudrais avoir votre avis !

Pour le combo moteur/controleur je pense au Castle Mamba Monster Max V3 en 2200kV, qui me semble être d'un bon rapport qualité-prix et les défauts de jeunesse semblent avoir disparu, ce qui en fait de lui un combo fiable.
J'hésite aussi pour le Tekin, avec un kV encore plus adapté pour le truggy par exemple, mais sa fiabilité me semble aléatoire, est-ce rectifié et cela en vaut-il la peine par rapport au MMM ?

Pour les batteries, je partirais sur du lipo Hyperion 5000mAh, 4S ou 5S, en 25C ou 35C, et la je ne sais pas quoi choisir...

Pour le chargeur, ça sera un Hyperion EOS720i net3, qui me semble d'un bon rapport qualité prix performance, munis d'une alim meanwell.

Si vous avez des recommandations à ces différents niveaux, n'hésitez pas, je suis débutant en électrique

Merci d'avance,

Fab

Salut
Comme déjà dit sur un autre forum, le combo MMM vas nickel dessus, pour les accus je pense que des 5S 5000mah 25c seront parfait (en 4s sa marche aussi déjà très très bien) et pour le chargeur rien a redire!
Pour le tekin il a apriorie toujours le même problème de rotor, à confirmer!
aller
a+

Le mmv3 2200kV c'est le meilleur rapport qualité prix. Après pour un truggy on recommande le 5 ou 6S avec un petit rapport pour ne pas surchauffer le moteur.
Evidemment, ce serait mieux d'avoir un petit kV pour un truggy. Déja que certains ont eu des soucis de chauffe avec le 2200kV en 4S dans des buggys... il pourrait se révéler un peu faiblard pas assez efficace.
Les moteurs tekin truggy encaissent encore moins de puissance que le 2200kV de CC/neu...oublie
L'idéal pour un truggy serait un neu 1521 avec un kV de 1500 en 6S (gros couple + grosse tension = petit courant = bon rendement = pas de chauffe = grosse autonomie). Tu as aussi les nouveaux moteurs castle/neu 1518 1800kV et 1520 1600kV qui serait parfait en 5 ou 6S, mais ces moteurs sont plus chers !!
Pour ma part j'ai pris un 1520 1600kV en 6S pour mon mbx5T, le reste des pièces de conversion devrait arriver dans la semaine et je pourrais peut être te donner mon avis sur ce moteur

tu peux aussi utiliser le Tekin 1350kv en 6S.

nuz a écrit:Le mmv3 2200kV c'est le meilleur rapport qualité prix. Après pour un truggy on recommande le 5 ou 6S avec un petit rapport pour ne pas surchauffer le moteur.
Evidemment, ce serait mieux d'avoir un petit kV pour un truggy. Déja que certains ont eu des soucis de chauffe avec le 2200kV en 4S dans des buggys... il pourrait se révéler un peu faiblard pas assez efficace.
Les moteurs tekin truggy encaissent encore moins de puissance que le 2200kV de CC/neu...oublie
L'idéal pour un truggy serait un neu 1521 avec un kV de 1500 en 6S (gros couple + grosse tension = petit courant = bon rendement = pas de chauffe = grosse autonomie). Tu as aussi les nouveaux moteurs castle/neu 1518 1800kV et 1520 1600kV qui serait parfait en 5 ou 6S, mais ces moteurs sont plus chers !!
Pour ma part j'ai pris un 1520 1600kV en 6S pour mon mbx5T, le reste des pièces de conversion devrait arriver dans la semaine et je pourrais peut être te donner mon avis sur ce moteur

Salut
Skullslayer l'utile en 4s sur son mbx5t bl, le moteur n'a jamais dépasser les 55° avec un rapport de 15/46 et si trop chaud en été 13/46, le tout est une tuerie, si tes pas convaincu j'ai quelque vidéo!
aller
a+

J'ai pas dit que c'était pas déja une tuerie avec le 2200kV Mais y'a des gens qui sont déja limite en température sur des buggys en 16/46 avec ...
50°C c'est déja bcp, alors en été Y'a aucune marge si un jour tu veux taper un petit 100km/h avec un bon pignon de 25 . La température ça fait chuter le rendement encore plus... Sans parler que le 2200kV va taper dans la centaine d'ampères alors que le 1600kV c'est plutôt 60-70, donc ça soulagera le contro.
Le 1600kV aura un meilleur rendement en 6S et chauffera bcp moins, j'espère ne jamais dépasser les 45°C même en été.
Et avec mon expérience personnelle j'ai vite compris qu'il vaut mieux de la puissance en réserve que l'inverse .
Pourquoi tu posterais pas les videos dans la rubrique video ? ça m'intéresse

Bonjour à tous,

Donc pour les batteries je suis fixé, je pars pour de 25C en 5000mAh, mais après il faut que je choisisse le voltage en fonction du moteur choisi si j'ai bien compris... Plus je descend en kV, plus j'augmenter la tension d'alimentation et inversement. A ce sujet, à quoi correspondent les kV (kilo-Volt ?), mise à part que ce n'est pas une puissance

Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je ne roulerais pas uniquement sur piste, je ferais aussi du "bash" avec le mbx5t
A partir de la, peut être que les conditions d'utilisation vont influencer sur le choix du moteur...

Donc si je comprends bien, si je ne veux pas me casser la tête, avoir un moteur et contro passe partout qui fonctionne à peu prés bien sur tout, je prends le combo MMM 2200kV.
Après si je veux quelque chose de plus adapté au truggy, il faut que je me tourne vers d'autres moteurs, tout en gardant le même contro MMM.

L'idéal pour un truggy serait un neu 1521 avec un kV de 1500 en 6S (gros couple + grosse tension = petit courant = bon rendement = pas de chauffe = grosse autonomie). Tu as aussi les nouveaux moteurs castle/neu 1518 1800kV et 1520 1600kV qui serait parfait en 5 ou 6S, mais ces moteurs sont plus chers !!

Le neu 1521 est ce moteur ? : http://www.castlecreations.com/products/neumotors/1500/1521/1521-1y.html
Il fait quand même un certain prix... le prix du combo MMM à lui tout seul !

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300416082677#ht_1481wt_1165

Pour les nouveaux moteurs castle, tu parles de ceux ci :

http://www.castlecreations.com/products/neu-castle_motors.html

Disponibles ici :

http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=castlemonstermotor&cat=20

Si on lit les indications du site castle :

Neu-Castle 1512 1.5Y 1800kv motor is ideal for 1/8 buggies. More controllability than the 2650kv.
Neu-Castle 1512 1Y 2650kv motor is great for 4s buggies.
Neu-Castle 1515 1Y 2200kv motor is made for up to 6s Monster trucks.
Neu-Castle 1518 1Y 1800kv motor is perfect for Monster trucks and offers more controllability and torque than the higher kv 2200.
Neu-Castle 1520 1Y 1600kv motor is ideal for Monster trucks. This is the bad boy! Think in terms of a chipped turbo diesel...
Neu-Castle 1717 1580kv motor is great for Monster truck, truggy, and muggy applications. Higher torque and lower RPM than the 1515.

Le mieux adapté pour le truggy serait le 1717, à 215$ chez RCmonster, et avec une masse de 567g, soit 143g de plus que le 1515 1Y de 2200kV.

Niveau budget, j'aimerais bien ne pas dépasser les 250€ livré pour le moteur + contro (l'équivalant d'un bon moteur thermique quoi...). Si moins est possible, tant mieux, comme le montre le MMM 2200kV

Un autre point sur lequel je tiens, je veux un véhicule qui soit contrôlable, ce que j'entends par la, c'est qu'il ne soit pas tout le temps sur les 2 roues arrières à l'accélération Quelque chose de puissant et linéaire, pas du gros ON-OFF si je puis dire

Bref je nage un peu dans tous ses moteurs et kV Si vous avez des explications techniques je veux bien

Merci d'avance,

Fab

Le kV c'est le nombre de trs/min par volt.
Plus t'as de kV et moins t'as de couple par unité de courant et plus tu consommes de courant et moins t'as besoin de tension d'alim.
Moins t'as de kV plus t'as de couple et plus c'est doux mais plus il faut de volts, et moins tu consommes de courant ===> faut priviligier ça.
Le 1717 de chez Castle c'est l'artillerie LOURDE ^^, c'est inutile a moins d'avoir un monster truck de 7 kilo genre LST. Pour le truggy c'est plutôt du 1518 ou du 1520 qu'il te faut si tu veux reste chez Castle. Le tout alimenté en 5S ou 5 ou 6S avec le 1600kV
Si tu prends un combo 2200kV ça marchera aussi, mais ça sera plus vif et ça consommera quand même pas mal de jus.
Sinon chez Castle tu peux prendre l'ESC seul et le moteur sur RC monster.
Après le côté ON-OFF ça dépend du réglage du vario, en général on met du punch control, ça évite de partir en wheeling à la moindre accélération. Mais c'est très progressif, faut juste doser.

Salut,

nuz a écrit:Le kV c'est le nombre de trs/min par volt.
Plus t'as de kV et moins t'as de couple par unité de courant et plus tu consommes de courant et moins t'as besoin de tension d'alim.
Moins t'as de kV plus t'as de couple et plus c'est doux mais plus il faut de volts, et moins tu consommes de courant ===> faut priviligier ça.
Le 1717 de chez Castle c'est l'artillerie LOURDE ^^, c'est inutile a moins d'avoir un monster truck de 7 kilo genre LST. Pour le truggy c'est plutôt du 1518 ou du 1520 qu'il te faut si tu veux reste chez Castle. Le tout alimenté en 5S ou 5 ou 6S avec le 1600kV
Si tu prends un combo 2200kV ça marchera aussi, mais ça sera plus vif et ça consommera quand même pas mal de jus.
Sinon chez Castle tu peux prendre l'ESC seul et le moteur sur RC monster.
Après le côté ON-OFF ça dépend du réglage du vario, en général on met du punch control, ça évite de partir en wheeling à la moindre accélération. Mais c'est très progressif, faut juste doser.

Merci pour ses quelques explication, ça me permet d'y voir un peu plus claire derrière tous ses chiffres... (si tu as un bon lien qui explique tout ça je veux bien, ça me sera utile pour mes études en même temps )

Donc pour résumer, ce qui est adapté :
- 2200kV en 4S
- 1800kV en 5S
- 1600kV en 6S

Je viens de faire un petit tableau comparatif pour les masses des différentes configurations possibles :



Je pense aussi qu'il ne faut pas trop non plus alourdir le truggy, sans quoi le comportement routier pourrait être trop modifié...

Bref il faut trouver le juste milieux

J'attends l'avis de d'autres personnes sur le sujet, pour ne pas me fier qu'à 1 ou 2 personnes, même si elles semblent de bon conseil

Fab

Non mais quand tu monte en S tu peux reduire la capacité et garder la même autonomie !!!
Donc le poids de l'accu est inchangé :
4S 5000mAh = 5S 4000mAh = 6S 3300mAh.
En 6S tu aura même un poil plus d'autonomie avec le rendement légèrement supérieur.

nuz a écrit:Non mais quand tu monte en S tu peux reduire la capacité et garder la même autonomie !!!
Donc le poids de l'accu est inchangé :
4S 5000mAh = 5S 4000mAh = 6S 3300mAh.
En 6S tu aura même un poil plus d'autonomie avec le rendement légèrement supérieur.

Ok d'accord je me disais aussi... ça faisait des accus assez lourds et plus encombrant.

J'ai refait le tableau :



J'ai trouvé ce site, apparemment belge, qui vend des 1800kV et 1600kV pour un prix raisonnable :

http://www.loomans-distribution.be/catalog/index.php?cPath=38&osCsid=bb24804f44b481271d3f0badc16bac53

Fab