montage de mon DEX 408

Salut!
Les roulements à flans bleus étaient livre d'origine dans le kit, ou c'est toi qui les as change?
Mag'

Super, merci pour toutes ces photos.
J'adore cette voiture, enfin le montage, je trouve les pièces magnifiques.
Bon deux trois trucs qui me gène
- La longueur maxi du moteur que l'on peut installer
- les 2 x 2S (faut que je vois si je peux modifier mes 4S)
- Et rien d'autre, si pas de boite pour le récepteur.
Petite question, c'est quoi ces pièces avec les axes d'amortisseur



Encore Merci pour les photos, j’attends avec impatience la suite de l'histoire de ton montage et surtout tes impressions de roulage.

A+

Tout est monté d'origine.
des huiles 7000 2000 et 600 sont livrés également. Je suis resté sur le setup de boite (7000-7000-2000 our les diffs et 600 600 pour les amortos)
j'ai monté le train arrière avec la modif du HRC (centre de roulis haut) avec les espaceurs de 2mm dorés.

Après quelques craintes sur le nombre de vis, je suis finalement retombé sur le compte. Il y a un petit sachet de rab en visserie, joints, clip.... je mettrai une photo ce soir ou demain.

Pas de gros souci de montage pour ma part

Redzx12r a écrit:

Bon deux trois trucs qui me gène
- La longueur maxi du moteur que l'on peut installer
- les 2 x 2S (faut que je vois si je peux modifier mes 4S)
- Et rien d'autre, si pas de boite pour le récepteur.
Petite question, c'est quoi ces pièces avec les axes d'amortisseur

pour la longueur maxi, je vais mesurer ça
Pour les 2*2s, personnellement je roule aussi et surtout en 1/10.... donc les 2S hardcase, j'ai plus que ça.
Pour le récepteur, c'est vrai que le montage de l'électro peut paraitre un peu "à l'arrache" pour les 1/8, mais c'est vrai que ça ne me choque plus, vu que là aussi, j'en ai pris l'habitude en 1/10.
Si tu parles des grosses pièces qui sont sur l'arrière de la photo, ce sont les "supports hauts" d'amortos.

sebouze a écrit:
Si tu parles des grosses pièces qui sont sur l'arrière de la photo, ce sont les "supports hauts" d'amortos.

C'est sur que venant du 1/10, les installes ne sont pas tout à fait pareil et là on est plus proche, d'ailleurs c'est un peu ce qui se dit sur cette voiture, elle est tirée par le DEX210.
Pour les amorto, j'ai compris en regardant tes photos, j'avais pas fait gaffe, je pensais qu'elles se mettaient dans les corps d'amorto, mais alors je ne voyais pas du tout comment, quel boulet je fais. Les amortos ont évolués mais quand même pas a ce point
Pour le moteur (enfin la longueur) si c'est comme le serpent, la limite est assez basse et avec mon mamba ca risque de coincer, mais bon tu nous diras ça si tu peux.

magmainger a écrit:Salut!
Les roulements à flans bleus étaient livre d'origine dans le kit, ou c'est toi qui les as change?
Mag'

Et moi?
Mag'

J’adore la solution utilisé pour les lipos (juste de cales à la place d'un bac) c'est toujours ça de gagné au niveau du poids tout en étant le plus bas possible

Par contre, le support moteur me fais vraiment peur
Ils fond des pièces d’orfèvrerie, mais avec parfois des choix techniques un peu bizarre

magmainger a écrit:

magmainger a écrit:Salut!
Les roulements à flans bleus étaient livre d'origine dans le kit, ou c'est toi qui les as change?
Mag'

Et moi?
Mag'

sebouze a écrit:Tout est monté d'origine.

Les roulements aussi.

@ Oldschool
Oui, le support moteur fait un peu léger à première vue.
Il est tenu par de vis sous le châssis et latéralement il est repris par les supports de diff central avec des entretoises qui ont l'air en plastique sur la photo mais qui sont en métal en réalité.

Par contre je trouve que tout n'est pas très libre! Et ça, ça me gêne plus... les diffs sont un peu bruyants. Pas moyen de caler, sauf peut être au niveau des pignons d'attaque. en tout cas, aucune rondelle de calage n'est fournie pour ces pignons. Le diff lui ne bouge pas d'un micro poil dans son boitier.
Les soufflets des CVD sont très rigides et les roulements encore un peu durs. j'espère que la trans va prendre ça place tout doucement.

Yop!
Le support moteur me fait penser aux support RC monster du D8 et D8T, il fonctionne a bascule, dans les fait c'est assez costaud!
J'ai eu un peu peur aussi quand j'avais reçu mon kit RC monster pour D8T.
Mag'

Redzx12r a écrit:
C'est sur que venant du 1/10, les installes ne sont pas tout à fait pareil et là on est plus proche, d'ailleurs c'est un peu ce qui se dit sur cette voiture, elle est tirée par le DEX210.

C'est au DEX 410 qu'il fait penser...
le 210 est un 4x2

c'est vraiment un beau châssis et je rejoint Oldschool ! reste a voir l'efficacité et la fiabilité.

après pour le support moteur il y a peu être un risque qu'il fasse comme les Tekno rc, manger la couronne du différentiel centrale quand le châssis travail = /

tu peux me donner la référence de cales plastique pour le montage du servo si tu les a?

Sur le RC monster, le support est solidaire du palier de dif, là c'est décalé, c'est çà qui m'inquiète pas le reste
Mais c'est la meilleure solution pour gagner le maximum de place pour le moteur, à voir dans le temps

Bah le support est quand même repris par 5 points de fixation au total...
je ne m'inquiète pas trop, mais comme tu le dis, on verra bien à l'usage.

Après c'est clair que j'ai acheté ce châssis sur un ENORME coup de coeur esthétique... Si je ne l'avais pas vu, pas certain que je me serais remis au 1/8.
C'est d'ailleurs son côté dex 410 qui m'a séduit. Le 410 a eu quelques soucis au début qui visiblement ont été résolus depuis et c'est une machine qui marche plutôt bien en 4x4 1/10.

Côté perfs, je me satisfais bien de mon Losi22 qui est pas mal dénigré. C'est vrai que ses perfs sont assez inégales (suivant les surfaces) et que pas mal de points sont mal fichus, mais perso, je prend un pied d'enfer à rouler avec! Et son esthétique effilée y est est pour beaucoup en ce qui me concerne. Mon b4 qui roule mieux ne m'offre pas forcément les mêmes satisfactions.

Bref j'espère pouvoir juste pouvoir prendre le même plaisir à le voir évoluer, qu'avec mon Losi. Pour les perfs et les éventuels problèmes techniques, on les assumera au mieux en se disant que ce n'est qu'un loisir...

La vache 1.7Kg chassis nu c'est pas lourd ! (tu nous le confirmeras, avec l'aileron? et sans carro?)

le JQ fait 1.9 Kg en rc monster et c'est déjà très léger puisque je suis à +- 3.4 Kg rtr.



J'espère qu'il n'aura pas les défaut du dnx 408,
et pour ce qui est de l'absence de bac lipo je trouve ça super,
et indispensable car sinon le chassis aurai manqué de flex,
déjà qu'il est rigide à la base.

Tiens nous au courant sur les retours de pistes ( survirage???, train avant?? ...)

Merci.
A+

Entre 1,7 et 1,8 kg sur le pèse personne avec aileron et sans carro.
Mais j'essaierai d'être plus précis. J'ai failli commander des options Lunsford, mais je ne suis plus très certain que ça ait un réel intérêt.
Par contre niveau poids, le DEX reperd sans doute un poil avec la config 2x2S...
Et puis je pense que le hardcase est quasi obligatoire sur le DEX.

sebouze a écrit:
C'est au DEX 410 qu'il fait penser...
le 210 est un 4x2

Suis d'accord avec toi, faute de frappe dans la precipitation

On attend avec impatience tes retours sur le roulage.
En tous cas, belle acquisition

Bon.... cruelle désillusion!!!
ce midi je passe chez mes parents et à la balance ménagère 1995g autant dire deux kilos tout rond.
je vais finir à 3,4kg en ordre de marche...
Bon passe encore, mais ce qui m'inquiète c'est qu'il va falloir que j'ajoute 10 à 15% à mon propre poids!

le mamba 1515 passe et il reste du jeu
l'espace libre entre le support moteur et la direction est de 76,5mm très exactement.

Le 1515 2200kv juste posé sur le châssis:

Yop!
Quel est la place disponible pour les Accus? des Accus de 3S passeraient?
MAg'

sebouze a écrit:
le mamba 1515 passe et il reste du jeu
l'espace libre entre le support moteur et la direction est de 76,5mm très exactement.

Super, Merci, ca passe au poil du ...

J'ai peur qu'avec le flex du chassis ça touche, à surveiller

magmainger a écrit:Yop!
Quel est la place disponible pour les Accus? des Accus de 3S passeraient?
MAg'

pour les accus:
il y a 140mm en longueur, 47mm en largeur et en hauteur il y a 38mm entre châssis et le dessous du support de contrôleur (il est donné pour des accus jusque 35mm d'épaisseur).
Attention toutefois que si toutes les côtes sont au maxi ça risque d'être chaud à rentrer! Un autre souci avec les fortes épaisseurs c'est qu'on s'approche dangereusement de la sortie arrière du diff central!
Pour info j'ai des turnigy pack souples en 3S et 3600mah qui entrent sans souci... mais perso je déconseille les pack souples sur ce châssis.
Je pense que l'idéal serait en plus de se faire une jeu de cales au format des accus pour bien bloquer ceuc-ci! (un peu comme on le fais assez souvent en 1/10 avec une plaque carbone.)

janoob62 a écrit:
tu peux me donner la référence de cales plastique pour le montage du servo si tu les a?

La seule ref que j'ai pour les deux supports de servo c'est 320090.
Ce n'est pas la ref de cette seule pièce, mais c'est celle d'une plaque de plastique avec d'autres pièces, toutes attachées ensembles.

Bon j'aurais besoin des conseils des pros!!!

Hier j'ai vaguement monté mon castle dessus.
et là plusieurs points qui ne me plaisent pas du tout (liés au combo et pas au châssis)

1-le moteur est lourd (trop pour le châssis)
2-les vis de fixation moteur fournies dans le Kit Durango sont en M4... les trous dans mon mamba sont en M3...
3-les câbles sortent direct du moteur et sont trop longs... mais ce serait con de les raccourcir et de se bloquer par la suite.
4 les câbles ressortent vers le haut , à la verticale du contro... et là aussi ça fait naze. en plus ça va frotter sur la carro...
5- faut visiblement passer avec des pignons relativement gros sinon ça ne touche pas la couronne.

Bref je ne suis pus du tout fan de mon castle!!!
On m'avait ici même parlé du TEKIN RX8 en 1900KV
je suis de plus en plus conforté par cette solution, d'autant plus que le setup dans la notice comprend ce combo avec un pignon de 22 dents.

Mes questions:
- les vis de fixation en M4 passent-elles sur le Tekin?
-Trouvez vous plus intelligent de changer uniquement le moteur

sebouze a écrit:Bon j'aurais besoin des conseils des pros!!!

Suis pas un pro, mais je vais me faire l'avocat du diable

sebouze a écrit:1-le moteur est lourd (trop pour le châssis)

Heu là rien à dire, mais combien pèse un Tekin avec les mêmes caractéristiques ?

sebouze a écrit:2-les vis de fixation moteur fournies dans le Kit Durango sont en M4... les trous dans mon mamba sont en M3...

Bah c'est pas trop compliqué de monter le moteur en M3, je me demande même si le Tekin n'est pas en M3 aussi ?

sebouze a écrit:3-les câbles sortent direct du moteur et sont trop longs... mais ce serait con de les raccourcir et de se bloquer par la suite.
4 les câbles ressortent vers le haut , à la verticale du contro... et là aussi ça fait naze. en plus ça va frotter sur la carro...

Les deux points vont ensemble, tu raccourcis les cables et tu ressoudes des PK sur le coté, en plus tu te fais ça à la bonne longueur et les passant hyper propre comme sur les hptos de la pub.

sebouze a écrit:5- faut visiblement passer avec des pignons relativement gros sinon ça ne touche pas la couronne.

Vu la taille de la courrone, ça me semble obligatoire avec tous les moteurs.

sebouze a écrit:Bref je ne suis pus du tout fan de mon castle!!!
On m'avait ici même parlé du TEKIN RX8 en 1900KV
je suis de plus en plus conforté par cette solution, d'autant plus que le setup dans la notice comprend ce combo avec un pignon de 22 dents.

En gros t'as envie d'un ensemble Tekin, je te comprend mais vu que ton castle fonctionne bien (tu ne dis rien contre ) faut-il réellement le changer pour le Tekin ?
(je ne parle ni de perf, ni de poids, ni de coût) ?
De plus si tu montes le castle, au moins dans le cas où je prendrais cette voiture, j'aurais déjà un repère.
A plus, je laisse les pros parler du Tekin.

Je crois que je me suis peut être assez mal fait comprendre sur plusieurs points.


Tout d'abord les vis de fixation... Il est évident que je peu mettre des vis M3, Mais! Avec des vis M4 on a plus de force pour serrer et moins de risque de foirer au démontage (empreinte plus grosse et plus prfonde)
en M4 les têtes sont aussi plus grosses, et ont plus d'appuis sur le support moteur et donc moins de risque de se desserrer. ... Et comme dans le kit les vis sont prévues en M4 je me dis que peut être certains moteurs ont des trous en M4 ce qui serait à mon avis mieux que mes petites M3 du mamba.


pour le poids, le 1515 est donné pour 424g et le tekin pour 341g en 1900kv version buggy. ça ne me semble pas négligeable.


Raccourcir les câbles qui sortent en direct du moteur, c'est peut être psychologique mais je suis vraiment pas fan!
je pense que c'est se bloquer si un jour je veux , soit le revendre (avec des câbles courts, bofbof) soit le mettre sur un autre modèle où les câbles risquent alors de se retrouver trop courts.
Comme tu le dis on peut aussi remettre des PK et des câbles intermédiaires...

Pour la taille du pignon , j'ai rien dit... avec une règle de 3 ça donne un pignon de 19 sur le 2200, donc ça doit laisser du jeu pour pouvoir régler l'entre-dent confortablement.


En gros , oui... j'ai envie d'un Tekin. En fait, j'ai envie de tester autre chose que le mamba que je trouve assez violent, malgrès les possibilités de réglages via le firmware et le câble USB.
En 1/10 les moteurs sont beaucoup plus progressifs. Je ne sais pas si c'est du au sensor des 1/10, aux firmwares avec timing variable ou aux 4 pôles du mamba, mais je souhaiterai trouver une config qui tendent vers cette sensation de souplesse et de puissance à la fois. C'est pas évident à expliquer avec des mots, mais avec mon mamba, soit c'est violent tout le temps, soit si je le calme, ça manque de pêche. (je dis ça de mon expérience sur mon truggy).

après je me demande si je prends uniquement le moteur Tekin et je garde mon contro Castle ou alors je prends directement un combo Tekin.

Salut,
Si tu recherche de la souplesse, orientes toi plutot vers un moteur 1400Kv (genre Leopard 4074 1400Kv) et alimenté en 6S, tu verras que même en gardant ton esc, le comportement sera bien moins violent!
Ou si tu veux vraiment un Tekin, prends ça: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1355/products_id/36903/n/Tekin-RX8-Redline-T8-1-8th-Scale-Buggy-Brushless-ESC-Motor-Combo-1400kV
Mag'

Mouaiiiis, faut voir.
j'aurais quand même bien aimé rester en 2x2S, car ça me permet d'utiliser les même packs que pour mes 1/10.

Et les Xerun à capteur ça donne quoi?
en 1/10 cette marque low cost marche vraiment bien pour le prix.

sebouze a écrit:Je crois que je me suis peut être assez mal fait comprendre sur plusieurs points.

Non, tu t'es bien fait comprendre (enfin je parle pour moi).
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur :
- Le raccourcissement des cables
-- J'y ai aussi pensé sur la mienne, mais pas fait car comme tu dis si besoin, c'est mort, sauf à aller ressouder des cables dans le moteur, et là bah heu pas envie
- Le montage ne M4
-- Idem je trouve que le M3 d'origine sur le mamba c'est un poil juste quand tu vois le poids et le porte a faux du moteur par rapport au support. je comprend pas bien la logique. De plus apparement il y a des cas où les filetages (M3) sont HS.
- La souplesse
-- Je t'avoue que là, vu que je commence le brushless j'ai pas trop remarqué mais c'est vrai qu'à la mise des gaz ca arrache plus que le thermique, mais bon j'aime bien, après je trouve aussi que c'est plus dosable que le thermique.

J'ai lu a droite à gauche que les léopards (4074) étaient plutot sympa comme moteur, les hoobywing en 1/8 n'ont pas forcément (toujours à la lecture) une bonne réputation.
C'est clair que c'est pas évident, mais de juste changer pour un moteur léopard en gardant tes 2S serait peut etre la meilleure solution "low cost".
A+

Salut,

j'ai le combo TEKIN 1400Kv et je te confirme le poids (341g) plus léger que le mamba, tu as des trous en M4 et en M3 sur le tekin.
Au niveau taille c'est plus court 68mm il me semble, donc pas de soucis avec la colonne de direction.

Combo très souple, le seul gros inconvénient c'est le délai pour passer en marche arrière, il faut attendre 3s avant de pouvoir reculer, j'ai pas réussi à changer ça!

Mais si tu fait pas de course... t'en fou.

Le leopard que j'ai aussi est en M3, ce sont de bon moteur, j'en suis satisfait, peut être même plus par le 4074 que par le T8, qui chauffe plus.

Merci pour tous les retours d'info surtout de savoir que l'on peut monter le DEX en 2x3S...

A+

La plupart de tes questions ont eu leurs réponses

Au niveau motorisation, tu compares 2 choses différentes
Mamba 1515 = T8 4038 (truggy) et 4072 chez Léopard
Le T8 4030 1900Kv = un 1512 chez Mamba et un 4068 chez Léopard

Logique donc qu'il y ait un écart de poids entre les 2
Par contre, comme le souligne Big Whoop, tu vas aussi avoir un écart de température

A KV équivalent, les plus petit moteurs seront plus souples, mais chaufferont plus

Attention, le 1/8ème, ne fonctionne pas comme le 1/10ème (même si les fabricants cherchent à le faire croire avec leurs implantations d'accus de chaque cotés)
Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes
Il y a beaucoup plus de poids à emmener en 1/8ème
Les éléments (moteur esc et..) ne fond pas le même poids pour les raisons cités plus haut (ce sont des contraintes techniques qu'il ne faut pas oublier)

C'est là que du coup on atteint les limites du 4S

oldschool2l170 a écrit:
Au niveau motorisation, tu compares 2 choses différentes
Mamba 1515 = T8 4038 (truggy) et 4072 chez Léopard
Le T8 4030 1900Kv = un 1512 chez Mamba et un 4068 chez Léopard
.../...
Attention, le 1/8ème, ne fonctionne pas comme le 1/10ème (même si les fabricants cherchent à le faire croire avec leurs implantations d'accus de chaque cotés)
Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes
Il y a beaucoup plus de poids à emmener en 1/8ème
Les éléments (moteur esc et..) ne fond pas le même poids pour les raisons cités plus haut (ce sont des contraintes techniques qu'il ne faut pas oublier)
C'est là que du coup on atteint les limites du 4S

J'ai bien conscience que le 1/8 n'est pas du 1/10...
Mon 1515 était d'ailleurs monté sur un inferno ST-R qui avoisinait les 4.7kg !
Je pense juste que si mon 1515 tirait ce poids en 4S il est peut être surdimensionné pour un buggy avec 30% de poids en moins.
je pensais également qu'à ce niveau de poids ça vaut le coup de chercher à gagner encore quelques grammes pour passer sur une classe de moteur "au taquet"...
Donc je ne compare pas deux classes de moteur différentes, je me pose juste la question de savoir si je ne devrais pas passer de la classe "truggy" à la classe "buggy".
Je cherchais par la même occasion à trouver un truc plus "agréable" au niveau du comportement du moteur.


Après, je ne pense pas que les constructeurs cherchent à faire croire quoi que ce soit par rapport au 1/10...
je crois qu'ils s'orientent vers ces configs afin de baisser le CG et parce qu' ils cherchent également à avoir des châssis les plus étroits possible (valable aussi en thermique).
Les configs avec un bloc d'accu obligent forcément à avoir plus de largeur pour passe l'accus le diff et le moteur sur la même ligne. Là on regagne presque la largeur d'une demie couronne.
Après c'est aussi sans doute en partie, pour une question de mode.... on peut aussi croire que si le châssis est plus étroit, il y aura aussi économie de matière et donc de poids...
Cela génère sans doute un déséquilibre gauche droite mais offre sans doute d'autres intérêt.

Sinon, quelqu'un pourrait me donner un ordre de grandeur pour le poids de 4 roues montées?
Merci

Je dirais 300 à 400gr pour 4 jantes montées collées !

GM 74 a le tekin 1900kv taille buggy sur son x ray (châssis réputé pour être léger) eh ben il s'en sort bien, pas de chauffe excessive, sauf dans l'herbe quoi...

Adrien

Adrien74 a écrit:Je dirais 300 à 400gr pour 4 jantes montées collées !

GM 74 a le tekin 1900kv taille buggy sur son x ray (châssis réputé pour être léger) eh ben il s'en sort bien, pas de chauffe excessive, sauf dans l'herbe quoi...

Adrien

Merci!

quelques photos avec l'électro juste posée histoire de voir comment ça passe sous la carro!







C'est quand même très très ajusté! le mamba ne passera pas tel quel avec les câbles qui remontent fortement.
Je crois que samedi matin je vais aller me prendre un petit combo tekin en 1900kv...

pour les cables, tu a juste a souder des prise a 90°

Je me suis peut être mal exprimé pour les moteurs
Ce que je voulait dire c'est qu'en jouant sur les Kv tu peux gagner aussi en souplesse
Un moteur 1515 1800 sera plus souple qu'un 2200 (qui est effectivement trop à mon gout aussi pour du buggy)

Par contre, qu'en est il entre un 15151800 Kv et un 1512 1900Kv?
Je n'ai pas encore put faire ces tests là

Ce que je voulait dire c'est qu'il y a 2 solutions
Soit on baisse que le Kv, soit on baisse la taille et le Kv (avec le gain de poids que cella entraine)
Mais avec une marge d'erreur beaucoup plus limité en 4S

Pour ce qui est de l'implantation
Je ne vois pas en quoi le fait de mettre 2 bac d'accus réduit la largeur?
Un accus 4S fait la même largeur et longueur, c'est juste au niveau hauteur qu’il est plus haut
Rien n’empêche de ne mettre qu'un bac et tout le reste de l'autre coté
Donc à la limite pour baisser le CG et encore qu'avec le contro en hauteur le gains doit être moindre

Je précise bien (au cas ou) que ce ne sont que des idées de ma part
Je n'ai pas encore eu l'occasion de comparer concrètement
Ceci est juste dans le but d'y réfléchir ensemble en comparant nos expériences personnelles et en aucun cas de critiquer

Bon, j'ai fait quelques emplettes!

un moteur, un servo, des pneus et de la connectique.

Pour le moteur, mon choix c'est arrêté sur un léopard 4074 à capteur en 1800kv. Cela me permet de rester avec mes accus 2S de 1/10.

Pour le servo j'ai voulu tenter le savöx 1258tg.... pas de bol ça ne fonctionne pas du tout avec le vario castle!!!!
Il ne tourne que dans un sens et revient lentement. Je l'ai testé sur une de mes 1/10 et il fonctionne parfaitement avec le vario xerun 120A.
Il doit donc bien s'agir d'une incompatibilité du servo avec le vario.
Du coup j'ai monté un servo que j'avais en dépannage: un tower pro 13kg. Faudra que je trouve autre chose.

en pneus, j'ai pris des AKA I-BEAM montés collés et des pneus seuls Schum en minispike avec des inserts proline bleus.

Quelques photos avec l'électro montée:

salut,
montage propre

@+

Salut Sebouze,

tu nous diras si le 4074 "tape" dans la colonne de direction,

et s'il vaut mieux un 4065...

En tout cas super beau

Big Whoop a écrit:Salut Sebouze,

tu nous diras si le 4074 "tape" dans la colonne de direction,

et s'il vaut mieux un 4065...

En tout cas super beau

il est à 2.5/3mm de la colonne de direction. Donc pas de souci.

josselin a écrit:salut,
montage propre

@+

Merci!
Et encore c'est pas aussi nickel que je le souhaitais. Avec les PK du Leopard, les câbles sont tout rigides et ils ne passent pas là où ça se

il est à 2.5/3mm de la colonne de direction. Donc pas de souci.

Ben... ça fait très short, sur la plupart des chassis que j'ai eu (LOSI, JQ...)

on prends bien entre 5 et 10 mm de "flex" sur les réceptions de saut,

d'ailleurs si on ovalise pas les "trous" des carros on les fends en deux tours...

Après ça travaille surtout derrière mais bon...

veilles bien à voir si ça frotte pas quand même.

A+

OK je penserai à vérifier ce point!

un peu en retard... le Tekin est bien en M4

tres joli chassis

Ça prends forme

Putain beau chassie c'est super fini je trouve

et oui ces un durango,comme le chassis 1/10,il est superbe

Merci pour les compliments!
Je commence à baver de pouvoir l'essayer!!!

Sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai testé le savöx en déconnectant le fil rouge de l'ESC et en branchant une BEC externe et le servo fonctionne nickel!
C'est donc bien un problème de jus insuffisant délivré par la BEC du vario. (ou de surconsommation du servo)

Big Whoop a écrit:
le JQ fait 1.9 Kg en rc monster et c'est déjà très léger puisque je suis à +- 3.4 Kg rtr.
A+

Nouvelle pesée avec l'électro, les roues, la carro.... enfin tout , sauf les batteries.
J'arrive à 3015g! donc j'avoisinerai quand même 3.6kg tout compris (282g par batterie)

Vu le problème de la BEC, et comme j'ai un acheteur pour mon combo castle, je vais sans doute prendre un vario XERUN 150A. Comme ça je pourrai remettre mon savöx et je mettrai aussi un câble sensor.

petite précision pour ceux que ça intéresserait , la couronne est une 60 dents. Les diffs sont en 13/43.

Put1 de galère!!!
A vouloir faire trop bien on en fini par faire des conneries!!!

les prises PK du moteur tombaient mal. Elles tombaient juste au niveau de la protection de couronne et du coup, ça faisait une grosse épaisseur à cet endroit.
J'ai donc tout simplement voulu raccourcir les câbles moteur... et là,.. c'est le drame!
Ce ne sont pas des câbles tout cons, mais les ensembles de fils qui vont dans les bobinages en DIRECT!!!
Et donc ces câbles sont protégés par un put1 de vernis de M....E. Impossible à souder.

j'ai tout essayé! alcool , solvants, acides etc... rien n'attaque ce vernis.
J'ai fini par limer le truc à la dremel en biseau histoire d'avoir une petite surface de contact avec la soudure. J'ai enfiché le tout dans une PK bourrée d'étain fondu.

Le moteur tourne, mais je ne suis pas fan de la manière dont les câbles ont été soudés au PK.
Quelqu'un connaitrait il un moyen d'attaquer ce Vernis de manière à faire une vraie et belle soudure.
Il y en avait bien une avant, c'est bien que ça doit être possible.

Merci d'avance.

je veux pas te dire de betise mais je crois qu'il existe une pierre que tu colle au fil et que tu chauffes avec ton fer ( comme une pierre decapante !!!) et normalement sa nettoie ton fil , sa peux peu etre marcher, elle est blanche ou grise selon les marques
bonne chance a toi