J'ai craqué

Pourquoi catastrophe?
J'en étais à mon 4 ieme par choc avant Deracing, j’essaie de trouver des solutions.
Que fais tu, toi, pour protéger ton châssis?

J'avais ça sur mon rustler pour le bash sauvage. Ultra solide est garantie a vie il me semble avec un sav sympa...
Après j'accroche pas du tout sur un buggy.
Moi j'ai juste un skid a l'arrière, 7€ les 3 et une fois par an je change de châssis ( entre 50 pour l'origine et 100€ pour l'option allégé )

Pour ma part les T-bones garantie a vie ça marche déjà casser 2 pare chocs sur le mini8, j'ai renvoyé les pare-chocs cassés avec la facture 1 mois après j'ai reçu un nouveau pare-chocs tout beau tout neuf.

Fredetsylvie a écrit:Pourquoi catastrophe?
J'en étais à mon 4 ieme par choc avant Deracing, j’essaie de trouver des solutions.
Que fais tu, toi, pour protéger ton châssis?

Salut, si tu casses des pare-choc, c'est que tu tapes trop fort... tape moins... Si tu mets des skids pour ne pas user ton chassis, tu te trompes de categorie, fait de la piste indoor

verbal31 a écrit:J'avais ça sur mon rustler pour le bash sauvage.

voila... ca au moins ca se tient... mais pour un mbx6, franchement... tu mets pas un chien en velours qui hoche la tete sur la plage arriere d'une ferrari...

Lonestar, et ben non, je ferai pas de la piste indoor.
Je ne tape pas trop fort non plus et je protégerai mon châssis.
Je suis dans la bonne catégorie mais je roule beaucoup et si je ne protège pas un peu, le châssis va s'abimer trop vite.
Je fais ce que je veux na! :-)

L'essentiel est que ça protège, mais en course officielle ce n'est pas réglementaire, trop dangereux en cas de choque.

Ah bon?
J'aurai pensé le contraire, c'est tres souple et peu peut etre eviter une fracture de cheville.

Le problème n'est pas la souplesse mais une question de gabarit (longueur/largeur) de l'auto.

Fredetsylvie a écrit:le châssis va s'abimer trop vite.

le chassis est malheureusement une piece d'usure en 1/8e TT, et le reste de la voiture sera trop use avant que le chassis ne soit 100% bon pour la benne, et encore... regarde deja si ton chassis est encore droit Si tu roules sur piste, les skids, en particulier les "massifs" accrochent partout, a moins d'avoir un reglage de garde au sol trop haute. Et pour finir, entre deux skids a 30EUR et un chassis neuf a 50 1x/an, le choix est vite fait!

En d'autres mots, vire-moi ces horreurs, et roule sans trop reflechir

Paul

PS: Tu roule beaucoup? tu as change tes cardans et tes sorties de diff depuis l'achat?

Alors sur le mbx6 eco, le châssis n'est pas a 50 euros, mais plutôt à 90 livré et il est difficile à trouver. J'en ai un de rechange, acheté aux us.
Le reste du châssis s'use bien sur, mais l'entretien est fait et je remplace au fur et à mesure.

J'ai 140 packs de 25 min chacun au compteur et je suis avec les cardans d'origine, mais j'ai changé 2 fois les goupilles de cardan, les noix ( diff central uniquement) une fois et les roulements de diff une fois.
J'ai changé également les roulements de roues arrières.

Fredetsylvie a écrit:Alors sur le mbx6 eco, le châssis n'est pas a 50 euros, mais plutôt à 90 livré et il est difficile à trouver.

faut chercher un peu plus dur

http://www.ebay.com/itm/Mugen-MBX6E-Eco-3mm-ALUMINUM-CHASSIS-E0415-braces-diff-body-side-guard-hinge-/330903342531?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d0b604dc3

47+14=$61 - ca fait EUR47...

J'ai un litige en cours avec un vendeur ebay, pour l'instant, ebay, c'est de coté :-)

ha bon... je pensais que tu avais achete des parechoc TBR

Sinon tu peux toujours lui envoyer un message et il te fera ca hors systeme...

enfin bon. je vais pas reussir a te convaincre, donc j'arrete

a+
Paul

Et ben si, Paul, tu as réussi à me convaincre.....
Je termine ce par choc puis je reviendrai sur celui d'origine et je verrai combien de temps dure un chassis non protégé sur mon pilotage.

Sinon, j'ai bien acheté le parchox sur ebay, mais entre temps, j'ai un litigenpaypal declaré sur des roulements non livrés.
Mais j'espere que ça va ce regler, c'est le premier que j'ai sur ebay et le litige est declaré auprès de Paypal

Le week end dernier, j'ai vidé 9 pack dans un pur bonheur.
Lors du nettoyage, je me rend compte qu'une vis qui tient le support amorto avant sur la cellule est dévissée de 5 mm.
Je resserre.
Aujourd'hui, je vide 6 packs et le support amorto avant s'arrache de la cellule:( 
C'est ma seconde cellule en 6 mois (c'était l'arrière la précédente, sur un choc)

Photos demain.

Comment était la piste?
Je pense y aller dimanche matin à la fraîche si cela te tente.

Avec beaucoup de grip, trop presque, mais il a plu hier matin.

Alors, j'ai remplacé ma cellule.
voici les photos de la casse:

Tu y vas de Bon coeur l'ami , le protege chassis de fou n'aura pas suffit , les supports amortos sont bien usés le chassis a été bien éprouvé par les packs et le pilotage

Et pourtant, je pilote de mieux en mieux  , sans trop de faute par rapport à d'autre que je vois sur la piste.
Mais bon, j'en suis à 150 pack de 25 min chacuns, il y a forcement de l'usure.

2,5 jours de roulage.... Belle perf

GG ! T'est près pour les 24h du mans ..

C'est net que le chassis est rentabilisé et que les pieces se fragilisent de plus en plus , par contre cette casse je l'avais jamais vu.

Bon, les gars, soit je suis un gros bourin, soit le mbx6 est fragile:
Ce matin, je regarde mon bolide et je remarque que les roulements du diff arrière ont beaucoup de jeu.
Je démonte la cellule pour les remplacer et je vois:



Putain, c'est la seconde que je casse en 2 mois! la première sur un gros choc mais celle là, je ne sais même pas où!!

Puis je regarde le châssis, plein de limaille à l'emplacement du diff arrière!



résultat, il faut changer:
1 cale alu (j'en prends 2 pour en avoir une de réserve)
1 cellule (pas de vis qui tient la cale arraché)
1 pignon d'attaque
1 couronne de diff
1 barre anti rouli avant (tordue et fissurée)
Total 119 €

Petite question, je me demande si la couronne du fiff arriere est morte parce que mes roulements sont mort et avec beaucoup de jeu ou si j'avais mal calé le diff.
Comment vous calez vos diff?

Les deux on une influence sur la destruction de tes coniques arrières, le but du calage est justement d'avoir le jeu requis pour que la transmission entre le pignon d'attaque et la rondelle conique se fasse au poil. Si tes roulements avaient beaucoup de jeu, ça a sans doute fortement contribué à ta casse, car dans ce cas là même avec un bon calage ça aurait bousillé ta pignonnerie à la longue. Pour caler les diffs on le fait au moyen de petites rondelles que l'on rajoute autour des noix et qui viennent s'appuyer sur tes roulements de différentiel.

Tu peux en acheter ici:

http://www.promodelisme.com/product.php?id_product=7017

Pour tes roulements je te conseille de ne pas racheter un kit de roulements mugen, c'est de la basse qualité et d'aller sur 123roulements pour prendre des skf qui sont certes plus chers mais de bien meilleure qualité:

http://www.123roulement.com/roulement-688-2RS-SKF.html

(sur le lien c'est les roulements de diffs)

D'ailleurs quand tu fais le calcul le kit mugen de roulement vaut 40€, un roulement de qualité générique coûte 1.90€ sur 123roulements, sur le mbx6 il y a 18 roulements et 18x1.90=34.2, mugen doit les acheter en grande quantité à tarif industrie, donc on peut facilement arriver à 40€ le kit de roulements avec la marge de bénéfice.

Les skf c'est 7.90 par roulement soit 142.2€ pour le tout donc on comprend vite que mugen ne fournit pas des roulements haut de gamme. Certes ça fait cher à acheter mais leur durée de vie sera nettement supérieure au roulements low cost, en comparaison tu peux prendre un lipo sans marque avec un hypérion, le sans marque coûte moins cher au début mais sur le long terme si il t'en faut 10 pour avoir la durée de vie du hypérion, tu réfléchis à deux fois avant d'acheter!

Merci beaucoup Sauron pour ta réponse fournie.
Nous avons la même conception du modelisme.
J'ai déjà les rondelles de callage et les roulement skf, mais j'avais pas vu que les roulements avaient autant de jeu.
J'avais calé ce diff, mais je dois mal m'y prendre.
J'ai d'abord utilisé des rondelles de callage pour avoir un jeu mini en latéral.
Ensuite, j'ai mis des rondelles sur le pignon d'attaque, puis quand ça tournait plus librement, j'ai enlevé une rondelle du pignon d'attaque (rondelle de 0,2mm de mémoire)
Ainsi, je n'avais pas e jeux et ça tournait librement
Est ce la bonne méthode?

Oui c'est la bonne méthode, personnellement je rajoute des rondelles jusqu'à ce que je puisse faire passer sans trop de difficulté un bout de feuille de papier 80g/m² (même principe que pour régler l'entre dents pignon/couronne moteur), je fais ça depuis toujours et j'ai jamais détruit de coniques, je pourrais même te faire une photo des coniques de mon mbx6 qui ont 50h de roulage et ils sont comme neufs.

Petit commentaire supplémentaire: Sur ta photo je trouve que tes coniques sont peu graissés, n'hésite pas à en mettre plus, tu utilises bien de la graisse au lithium?

Oui, mais il y a de la graisse dessus, même si on le voit pas bien sur la photo.
Quand je cale le fiff, je n'utilise pas de papier et du coup, je suppose que j'ai moins de jeu que toi.
Comment tu fais pour passer du papier à cet endroit?

Ben tu fais tourner tes coniques tout simplement, si faut que tu forces pour le rentrer ou que tu déchires le papier c'est pas bon, et si ça rentre pil poil c'est ok.

Tiens une photo d'un de mes coniques qui à 50h de roulage, calé à ma façon:

Oui, elle est en bonne état.
Ceci dit, lors du dernier démontage, une 60° d'heure, l'état était nickel, mais soit les roulements morts ont tout détruit, soit ce coup ci j'ai mal calé.
je suppose que tu dois quand même forcer un peu pour rentrer le papier, 80g c'est épais quand même.

Finalement, depuis le début d'année que je fais du modélisme, le plus dur c'est de caler correctement les engrenages.
Pour le diff central, j'utilise la méthode papier, mais j'ai vu des gars au club qui l'utilisait sur des couronnes métallique et ça faisait un bruit d'enfer, obligé de le refaire plusieurs fois avant d'avoir un bruit normal.
c'est une méthode qui me parait pas très précise.

Pour ce qui concerne le calage pignon d'attaque/couronne, à force de servir il y a beaucoup d'usure et de ce fait on arrive moins facilement à avoir un bon calage. Pour ce qui est des coniques, si ils sont bien graissés et calés, avec le papier ça marche très bien, 80g/m² c'est le papier que tu mets dans ton imprimante, c'est pas du Canson non plus, sinon tu peux faire au feeling, pour moi cette méthode ne m'a jamais fait défaut donc je continue à l'utiliser.

Si ils étaient nickels avant donc c'est bien tes roulements qui les ont détruit, ton calage devait être bon, mais comme je l'ai déjà répété maintes et maintes fois il faut mettre des bons roulements et les entretenir au moins une fois par an (déflasqués, nettoyés à l'essence F et relubrifiés à l'huile spécial roulements). D'un point de vue entretien de la voiture aussi: ne jamais utiliser de compresseur, c'est comme quand tu nettoies une machine outil, le compresseur c'est chouette ça va vite, mais d'un avis purement mécanique c'est très mauvais car tu forces la saleté à s'incruster dans les guidages et les roulements avec la pression. Ne jamais nettoyer son châssis au WD40, si tu asperges tes roulements avec ça ils vont trinquer. Pour moi qui suis de la vieille école rien ne vaut une bonne brosse, des outils, des chiffons et surtout de l'huile de coude.

+1 sauron, fred,

voilà moi qui voulez refaire mes diffs et mes roulements. J'ai tous ce qu'il faut.

Par contre j'ai pris des roulements AVID. Est qu'il sont bons?

Bon, j'ai démonté la cellule et 1 roulement du pignon d'attaque (celui hors de la cellule) était explosé, encore un peu et je perdais la cage et les billes  

j'ai commandé couronne et pignon neuf, mais foutu pour foutu, et la couronne est un peu abimée mais le pignon d'attaque à l'air OK, je les remonte tel quel, on verra bien.

J'ai remonté la cellule avec 4 roulements neuf, bien sur, aucune cale sur le pignon d'attaque et 1 entretoise à l’opposé de la couronne, je peux pas écarter plus le pignon de la couronne et sa tourne super facilement mais difficilement avec le papier (faut forcer).

Je suis sur maintenant que je l'avais calé avec pas assez de jeu.

vili83 a écrit:+1 sauron, fred,

voilà moi qui voulez refaire mes diffs et mes roulements. J'ai tous ce qu'il faut.

Par contre j'ai pris des roulements AVID. Est qu'il sont bons?

Avid c'est du roulement low cost, les meilleures marques de roulements sont SKF et INA, après en qualité moyenne tu as SNR et NTN , et après tu as toutes les marques low cost à 1.50-2€ le roulement, Avid n'est pas un fabricant de roulements, c'est une marque d'accessoires pour RC, et quand je vois le prix de leurs sets de roulements (environ 20-25 roulements) ça vaut aussi cher que 4 roulements SKF ou INA, donc c'est du low cost. Si tu veux des vrais roulements oriente toi vers un vrai fabricant de roulements, mais surtouts pas dans des magasins de modélisme, en guise de pub ils te marquent que c'est à la norme ABEC, mais ABEC niveau qualité c'est pas aussi rigoureux que ISO 9001.

SKF, INA, AVID, même combat: on fait du TT, à partir du moment ou la poussière rentre dedans, c'est foutu. Avid représente un bon rapport / qualité prix. Toutes les 2 courses, je change les roulements, sinon, j’attends qu'ils lâchent. C'est comme ça que je me suis aperçu que les Avid ont une bonne durée de vie. En TT, si on roule régulièrement, les roulements ne s’entretiennent pas.

oui, ben moi, j'attendrai pas que les roulements de mes cellules lâchent, ça emporte pignon et couronne après.
Sinon, Lonestar avait raison, j'ai cassé mon par choc T Bones ce matin:oops: 

Résultat, j'ai démonté et je ne met rien d'autre à la place que le pare choc d'origine, je verrai bien l'usure du châssis.
4 x les de racing avant + 1 de racing arrière + 1 t bones avant et arriere = 55 euros = le prix d'un châssis neuf.

J'ai également des problèmes avec mon bac à batterie RC monster, les vis se desserrent tout le temps, et à force de resserré, doucement pourtant, 2 pas de vis foirés sur les 5, du coup, là aussi j'ai remis le bac d'origine.

Je précise "qu'ils lachent": je suis forcé de les vérifier souvent quand je change de diff pour une autre viscosité, et dés que le mouvement de rotation est plutôt libre, je change. je te rassure, j'ai mes cellules qui ont 2 saisons et demi.
Bon courage  

oui, puis c'est facile de vérifier les jeux des roulements du pignon d'attaque, c'est manifestement eux qui s'usent le plus vite.

Ouais ben moi je suis pas convaincu par avid, vu le prix du set de roulements c'est sûr que ça ne peut pas être du haut de gamme, moi j'aime bien que le matériel dure, ça fait 3 ans que j'utilise les mêmes roulements et j'en ai changé aucun, en plus ça existe les roulements étanches à la poussière, enfin sauf si tu nettoies ta voiture au compresseur car là c'est sûr tu va la faire rentrer dedans.

3 ans sans changer les roulements pignons d'attaque ou les 15x21x4 des roues!!!!???? 
Tu roules 20 packs par an? 

cet apreès midi, petite modif de mon bac accus, qui ne tenait pas assez mes accus softcase:






en dehors des 2 perçage, je n'ai pas modifié le bac accu, mais adapté la calle en bois (du teck s'il vous plait) au bac, comme ça, le jour où je change de bac accus, il n'y a qu'a percé les 2 trous et c'est OK.

et une photo de coté:

Fredetsylvie a écrit:3 ans sans changer les roulements pignons d'attaque ou les 15x21x4 des roues!!!!???? 
Tu roules 20 packs par an? 

Non je roule bien 300-400 packs par an, pourquoi tu changes tes roulements toutes les 20h? Avec de bons roulements t'es tranquille pour longtemps, il n'y a que les 21*15*4 que je change car je n'ai pas trouvé d'équivalent skf ou ina...

300 packs par an et les roulements des cellules tiennent 3 ans soit 900 packs?
à 15 min par packs, cela fait 225 heures soit un équivalent 225 litres en thermique, je ne met pas ta parole en doute, mais cela me parais incroyable !!!!
si c'est le cas, effectivement, ça vaut le coup d'utiliser des roulements skf, mes roulement tiennent 100 packs, soit 9 fois moins.

Je crois que je vais en tester 4 sur la cellule arriere pour voir ce que ça donne!

Tu as déjà dimensionné des roulements pour des machines dans l'industrie? Il y a le calcul numérique à la main, mais il y a aussi des outils tout faits comme ici:

http://www.skf.com/skf/productcatalogue/calculationsFilter?lang=fr&newlink=&prodid=&action=Calc1

Bien entendu il faut savoir faire les calculs à la main pour utiliser judicieusement l'outil numérique, c'est comme si tu essayais d'utiliser une simple calculatrice sans avoir appris au préalable les opérateurs de base.

Et à titre indicatif pour des roulements de machines dans l'industrie on table plutôt sur des milliers d'heures de durée de vie, voire des dizaines de milliers d'heures, tu imagines si il fallait changer les roulements des machines toutes les 30 heures dans l'industrie? D'où l'intérêt qu'ils ont à investir dans des roulements de qualité.

EDIT: Pour que les roulements aient une longue durée de vie, j'insiste sur le fait qu'il faut les relubrifier de de temps en temps et il faut au moins une fois par an démonter toutes les flasques et les faire tremper dans un bain d'essence F puis les remonter et les lubrifier à l'huile spécial roulements. Un roulement est un organe mécanique de précision assez fragile à notre échelle et ils nécessitent une maintenance régulière, c'est comme si les thermiciens ne démontaient jamais leurs moteurs pour y jeter un œil dedans afin de voir si tout est en ordre de marche.

J'ai commandé 4 roulements skf que je mettrai sur les cellules avant ou arrière pour voir ce que ça donne

Salut à tous,
je crois que je viens de comprendre mon problème de craquement:
C'est ma BAR avant qui se prends dans les noix de cardans!

Cela se produit uniquement dans certains cas, et je m'en suis rendu compte car c'est la seconde fois que je tords ma BAR avant et je comprenais pas comment.
Un copain, en regardant, me dit que c'est la noix de cardan qui chope la BAR et je suis quasi sur que c'est ça.
d'ailleurs l'autre coté de la BAR n'est pas tordu mais il y a des traces de contact entre la noix et la BAR.

J'avais baissé la butée pour que les roues descendent plus bas, à l’arrêt, la BAR ne touchait pas les noix, mais dans certaines conditions de flexions de châssis ou d'accélération, il y avait contact et tac tac tac tac....

3 mois pour trouver ce qui saute aux yeux  
Mais je suis content d'avoir trouvé

Hier, en faisant l'entretien du mbx6 du fiston, je trouvais que la roues arrière gauche avait quand même pas mal de jeu:



 

et 4 roulements changés, 4.
Pour info, ils avaient 56 packs et c'étaient les roulement d'origine.

Salut à tous,
j'ai une question pour les experts Mugen: 

J'avais acheté il y a quelque temps la cale arrière en alu.

Mais je trouve qu'elle s'use vite, une centaine de packs  :
Quelques photos valent mieux qu'un long discours:







Je me demande si je ne vais pas revenir à la cale d'origine.

D’ailleurs, ma cale est réglée en 1 - 3° et j'ai une cale en 1 - 2,75°, est ce que 0,25° va modifier beaucoup le comportement de la voiture?